Как таковой ремонт Сузуки Джимни упирается в замену расходников. Машина очень надежная и неприхотливая, даже при возрасте 15 лет. Серьезные поломки возникают как правило при жесткой эксплуатации, участии в «соревнованиях», обслуживание в «кривых» мастерских. Как я уже писал я купил машину с пробегом 125000 км и уже стал пятым ее хозяином. По состоянию масел и фильтров я понял, что предыдущие хозяева не особо парились по обслуживанию малыша. И даже при таком пробеге и 10-ти летнем стажем, я 3 года ничего не делал, кроме замены масла и фильтров. Она просто не ломалась. Самое интересное, что все возникающие в последствии неисправности не носили лавинообразный характер, а развивались очень долго, давая возможность их устранить. Это очень положительный момент. Про замену обычных расходников я расписывать не буду, если у кого то будет вопрос пишите я отвечу. Когда я купил Джимника я первым делом заменил ему: масло в АКПП; масло В ДВС; масла в мостах и раздатке (75W-90) фильтра (воздушный, маслянный); ремень ГРМ и ролик натяжителя ГРМ; приводные ремни; свечи. Вот весь комплект, как правило советуют сменить после старых хозяев. Весь этот комплект стоит не дорого. Сразу советую не экономьте и покупайте оригинальные запчасти, в конечном итоге выиграете в надежности.
У Джимни троит двигатель, вялый разгон — что делать?
Первая «проблема» собственно с которой я и купил Джима- троил движок, что конечно сильно снижало динамику. Он то дергался как припадочный, то срывался и ехал. Поездив по кривым мастерским мне насоветовали кучу разных штук, и датчик холостого хода, и свечи, и катушки зажигания, и форсунки. Но советы за мои деньги это неприятно. Я поехал в толковый сервис,где сделали подробную электронную диагностику. Причина оказалась банальной — был пробит высоковольтный провод третьего цилиндра. Провод заменили и Джимник погнал как ураган. Кстати обращаю Ваше внимание на высоковольтные провода, есть там слабое местечко, в дальнейшем я еще 3 раза к ним возвращался.
15.01.15. Снова вернулся к вялому разгону Джимни. Решил проверить все высоковольтные провода, а у меня их уже накопилось много. Соротивление провода по книге должно составлять 4-10 кОм. Беру провода мерию, показания скачут от 30 кОм до 5 МОм. Проблема есть, надо решать. Взял и разобрал один для провод с наконечником для эксперемента
Да какой тут может быть контакт, все покрыто налетом непонятного состава. Провод у основания очень пересушен. Резинка наконечника пожелтела и треснула. Мои предположения, что из за плохого контакта искра пробивала не в свече, а в наконечнике. Он перегревался и пожелтел, поэтому проверьте какие провода у Вас.
А резинка наконечника должна выглядеть вот так
Вообщем снял железный наконечник,провод обрезал, все вычистил и зажал снова
Проверил сопротивление все в норме и не плавает.
Так переделал два провода. Теперь джимник стал более серьезным, бодреньким и счастливым как и я.
Джимни ест масло — что это?
Если Вам говорят, что расход масла 1 литр на 1000 км — это норма, не верьте — это бред. У меня было примерно так. Я подливал масло и подливал, подливал и подливал. Когда опыта нет слушаешь всех подряд, а это неправильно. Как правило у Джимни — это маслосъемные колпачки. Первый признак небольшой дымок при запуске. Колпачки стоят копейки. Вообщем мне их поменяли и масло я больше не доливал, в течении 8000 км до следущей замены. За одно при замене маслосъемных колпачков я поменял: прокладки свечных колодцев; сальник коленвала; сальник распредвала; прокладку клапанной крышки. Пробег на этот момент составил 160000км.
Поворотные кулаки, шкворневые подшипники, шкворни.
Это особенность джипов. Когда я купил машину я и близко не знал, что это такое. Система очень простая, но требует постоянного обслуживания. Изучая машину я обратил на сухие «шары» расположенные на переднем мосту. Их легко видно если наклонить голову спереди и посмотреть на колеса изнутри. Поехал к ребятам в сервис посмотрели, оказалось что в кулаках нету смазки, шкворневые подшипники заклинили, плюс ко всему сломан один шкворень- с правой стороны нижний. В итоге куплено: 2 комплекта пыльников кулака (примерно 1800); 4 шкворневых подшипника- 2 на одну сторону (300р каждый); 1 шкворень (только оригинал 1500р); специальная смазка для кулаков (примерно 400р за тюбик). Пыльники кулаков изнашиваются (это нормально), далее вода вымывает смазку из кулака и подшипник ржавеет и подклинивает. Шкворень скорее всего сломался либо от сильного удара либо устал. Шаровая должна быть слегка влажной- это признак ее здорового состояния, как у собаки если нос влажный значит здоровая. Шкворни и шкворневые подшипники проверить очень легко, надо поддомкратить переднее колесо и пошатать его по вертикали если есть люфт или стук, надо разбирать.
Это новый шкворень и шкворневой подшипник
Вот его расположение
Так выглядит старый заржавевший шкворневой подшипник, который заклинил
Джимни стал тяжело заводиться на морозе — пробег 189000 км.
На улице была зима хватанули морозы — 30. А у меня сигналка с автозапуском. Не люблю я в холодной машине сидеть. Я ее завожу с расстояния и пока иду она прогревается. А Джимни любит погреться и намного лучше едет прогретый. Прихожу я на стоянку, а он молчит, я ключ в зажигание, еле крутит. Поехал я на маршрутке. Для меня это был удар, моя машина не едет. Приехал в обед выкрутил свечи- мокрые, просушил, просушил цилиндры насосом. Закрутил все завелось. На следущий день уже заводил без автозапуска, опять еле крутит. И так 2 недели. Я даже морозов стал бояться. Начал на таймер ставить чтобы ночью заводилась для прогрева. Пошел к спецам, совет меняй аккумулятор. Поменял — дохлый номер, все тоже самое. Меняй масло с 10W 40 на 5W40, типа на морозе не так густеет. Поменял — дохлый номер. Меняй свечи на крутые. Поменял — дохлый номер. Короче задрало меня это. И тут случай подвернулся я менял масла в мостах и рассказал о проблеме. А мне мастер говорит надо смотреть стартер. Уговорил я его посмотреть. Снимается он тяжеловато. Один болт с верху сложно открутить. Вообщем разобрал он его почистил от грязи поменял втулку и вот оно чудо. Двигатель стал заводиться с полоборота, даже в -35. Вот такая история.
Джимни — сломался термостат — пробег 193200 км.
Первый раз я почувствовал себя не комфортно в своей машине. Поехал я в соседний город, а до него 150 км. На дворе был январь, за бортом было -20. Я обычно долго прогреваю машину, но здесь я устал греть. 20 минут, а температура на нижней отметке, воздух еле теплый. Поездку откладывать было нельзя и я поехал. Вообщем задубел я. Салон так и не прогрелся за всю дорогу. Приехал я обратно и в мастерскую, оказалось термостат заклинило и он гонял охлаждающую жидкость по большому кругу. Поэтому при такой температуре двигатель не мог разогреться до рабочей температуры. Поменяли термостат и все заработало.
Джимни глохнет моргает «чек». Замена датчика распредвала — пробег 193500 км.
Не успел я отойти от термостата поехал в командировку. Отъехал от дома 50 км, а на панели начал моргать «ЧЕК». То загорится, то погаснет. Машина при этом чуть стала подтупливать. Еду я назад, а промежутки горения «ЧЕКА» стали увеличиваться и машина стала глохнуть на ходу. Я даже расстроился ведь машина меня подвела второй раз, причем подряд. Я еле доехал до дома. Записался на диагностику. Еду по городу, а машина глохнет и останавливается, ощущения отвратительные. Сделали диагностику оказалось, что неисправен датчик распредвала. Его легко менять даже на улице, он стоит на верху сзади двигателя. Для замены нужен только ключ на 10 и все. Купил я датчик 1800 р, поставил и машина зажила новой жизнью, а у меня появилась фобия на значок «ЧЕК».
Замена катализатора Джимни — пробег 206000 км.
У машины появился дребезг при нажатии на педаль газа, особенно на небольших оборотах. Я сразу понял что дело в выпускной системе. Заехал в сервис, потрясли глушитель, трубы, катализатор. Оказалось, что катализатор внутри а треснул и начал дребезжать. Варианта было два:
1. выкинуть катализатор и поставить пламегаситель.
2.заменить катализатор на новый.
Я решил сохранить экологию и поставить новый катализатор. Оригинал оказался очень дорогой 15000 р, подобрали универсальный катализатор цена 3000р + вварить 2000р. Установили все стало работать по прежнему.
Появился стук сзади — Замена петель задней двери — пробег 215800 км.
Очень не люблю когда в машине что то шумит или брякает. А тут появился сзади стук при движении. Особенно явно проявлялся на кочках. Я сначала думал, что это подвеска стучит, но все оказалось хорошо. Я пересмотрел все днище все двигающиеся части, но ничего. Чисто случайно я дернул открытую заднюю дверь и услышал знакомый стук. Я взял ее за край и начал двигать вверх-вниз и вот она неисправность. Оказалось, что в нижней петле появился люфт. Заказал новые петли, они только оригинальные других нет. Цена 1600 р за штуку, итого 3200 р. Через 2 недели петли были у меня в руках. Далее покрытие их порошком и вот они уже стоят на машине. Стука больше нет.
Еще в будущем была беда с постукиванием на неровностях дороги. Долго все смотрели и думали. Оказалось все просто — амортизаторы установленные для лифта приказали долго жить. Причем они работают, но в верхнем положении появился люфт, переходящий на кузов. Выяснить легко- открутите один болт амортизатора и покачайте машину.
Замена тормозных дисков и колодок — пробег 217000 км.
Как мне сказали мастера — тормозные диски столько не ходят. Но отходили и могли бы еще отходить больше, но надоели. Видимо немного погнулись и при торможении появилась лёгкая вибрация. Диски купил средние по цене по 1500 р за штуку. Колодки купил дешевые за 350 р, сказали всё будет «Ок». Но оказалось не «Ок» стали они безумно пищать, я не выдержал и снова за колодками. Возьми говорят по дороже за 800 р, типо не жалуются. Поставил — пищат. Я думаю наверное диски такие купил, но решил еще раз поэкспериментировать, купил еще дороже за 1500 р — Nissinbo, с вкраплением медной стружки. Все стало хорошо, езжу по сей день. Понял одно, экономия приводит к дополнительным тратам. Задние колодки менял один раз, они у меня вообще не расходуются.
Замена заднего сальника коленвала Сузуки Джимни
Замена заднего сальника коленвала ДВС Сузуки Джимни довольно трудоемкий процесс, так как связан со снятием АКПП. Поэтому если хотите его поменять то убедитесь, что это действительно необходимо делать. Первым признаком да и пожалуй единственным необходимости его замены является потеки масла ДВС на колоколе АКПП. Масло ДВС выдавливает наружу, оно попадает в колокол и через сливное отверстие в колоколе вытекает снизу. Не перепутайте его с маслом АКПП. Разница простая масло АКПП красное в ДВС темное-черное. Если у Вас в АКПП масло черное — снимете ее и выкиньте.
Процесс снятия АКПП простой:
1.снять кардан АКПП
2. открутить болт держателя хвостовика
3.отсоединить рычаг переключения передач
4.отсоединить 2 разъема
5.открутить АКПП от ДВС
6.открутить гидротрансформатор
Если не хотите покончить жизнь самоубийством то для снятия АКПП возьмите напарника. АКПП конечно весит не тонну, но ловить ее не удобно. Советую использовать брусок, который засовываете под АКПП до снятия, чтобы на него ее опереть. Болты откручивайте смело она не упадет пока Вы ее не сдерните. По поводу сальника, советую ставить оригинал, разница в стоимости 100р неоригинал, 900р оригинал. Зато замена будет стоить значительно выше. Фото скоро постараюсь выложить. Заказал себе еще одну АКПП вместе с мозгами, буду ставить через недели 2 примерно. Замену сальника можно совместить со 100 % заменой масла АКПП. Со снятой АКПП масло можно вытрясти практически полностью.
Трещина на радиаторе — Сузуки Джимни
Обратил внимание на потеки ОЖ вдоль радиатора. Сначала думал, что это часть ОЖ которая вытекла при открытии крышки радиатора. Однако вытерев все начисто, потеки снова появились. Осмотрев внимательно радиатор я обнаружил небольшую трещину прямо вдоль радиатора слева от заливной горловины. Я сначала пытался ее заклеить, потом запаять, но результат один шов снова расходился. Можно конечно было постараться заклеить еще раз, но я понял раз он треснул значит устал. Решение пришло, надо менять. Заказал за 3800р — 3 дня ожидания. Он немного потоньше, а так один в один. Все встало и работает. В общем не извращайтесь, поменяйте и всего делов, обойдется дешевле. Тем более поменять можно самому без проблем.
АКПП дергается, пробуксовывает. Ремонт АКПП Джимни — пробег 226150 км.
Да, первым делом обозначу важную информацию АКПП Suzuki Jimny Wide 1998 года выпуска называется — А172. Не повторяйте чужих ошибок. Я для того чтобы это узнать для начала заказал не те запчасти. Итак история.
Когда я купил машину у неё был такой нюанс когда резко затормозишь, а потом нажимаешь на газ обороты растут а машина не разгоняется потом рывок и она срывается с места. Иногда этот рывок был с пробуксовкой в АКПП. Поискам информацию в интернете я ничего толкового не нашел. Какое то время я забил на этот нюанс и просто подстроился, особо не напрягало. Но прошло немного времени и машина периодами стала становиться вялой. То летает как самолёт, то ощущение буксующего сцепления. Это стало меня разочаровывать. Практически каждый вечер я изучал интернет. Много советов поменять масло в АКПП, поменять масляный фильтр, проверить провода подходящие к АКПП, проверить блок управления АКПП и прочее. Что я сделал сначала: 1. Раз 5 поменял масло- не помогло. 2. Поменял масляный фильтр (оригинал) — не помогло. 3.Проверил проводку — все Ок. 4.Полез глубже. Снял поддон стал изучать внутренности.
Купил книгу и стал глубоко изучать АКПП желтым выделены электромагниты, именно благодаря им переключаются передачи. Я снял магниты проверил их на срабатывание и герметичность, проверил сопротивление, оно составляет 12 Ом. Все оказалось отлично. Я снова все собрал обратно. В интернете много пишут про реле в блоке управления, которое отваливается и не срабатывает. Я решил изучить блок управления. Снимается он очень легко. Находится под торпедой с левой стороны где сидит пассажир. Отстегнуть разъемы, открутить три болта, снимаются вместе с блоком управления ДВС.
Вот блок АКПП
Желтым цветом я обозначил реле, которое отходит и контакты реле где появляются трещины. И действительно трещины в виде ориола вокруг контакта были, на 3-х контактах, я их пропаял,но это оказался не мой случай. Заодно разобрал посмотреть блок управления ДВС
Поковырялся я и ничего не решил, надоело и я решил купить БУ АКПП. Подвернулся вариант за 17000. Оплатил, через 2 недели пришла. Заменили АКПП, новое масло, фильтр. Ну блин думаю, наконец попрет. Выезжаю из гаража и …… Машину так стало колбасить будто передачи переключаются с запозданием 1 минута. Ну посидели, подумали, наверное масло не разошлось + АКПП долго лежала. Ну решил я погонять малец. Неделя и ничего не меняется. Поехал снова к ребятам. Сижу около гаража в машине и жду пока они придут. Как уже писал я купил книгу, сижу читаю про АКПП. А там раздел про блок управления и память АКПП. Что у Джимни Сиера обучаемая АКПП и что можно стереть память и переучить переключение АКПП под себя, методика следующая:
1. Замкнуть два контакта на фишке под торпедой со стороны водителя.
2. Включить зажигание, но не заводить.
3. Выжать тормоз и 10 раз перевести селектор АКПП из положения 1 в 2.
При этом моргает значок овердрайва. Таким же образом можно проверить на наличие ошибок работы АКПП. Все бы хорошо но у меня Джимни Вайд и эта методика у него не написана. Думаю сейчас замкну и спалю блок управления АКПП. Ну думаю и хрен с ним, все равно глючит. Замкнул, сделал всё по методике. Завожу, поехал и все расколбасы АКПП пропали. Я от радости не знал куда деваться. Однако суперактивности машины от новой АКПП я так и не получил. И тут я решился на один из безумных поступков в своей жизни. Я решил разобрать снятую АКПП и понять, что не так. На улице была зима, поэтому самым лучшим местом для изучения стала моя квартира. Я отмыл АКПП на мойке и приволок её домой Вместе с гидротрансформатором.
Первое что я решил сделать это подробно разобраться с тем что находиться за поддоном. Соответственно снял поддон
Снял масляный фильтр АКПП
Далее снял электроклапана 4 штуки сверху и 1 под гидроплитой
Куча болтов и далее снимаем гидроплиту, в простонародии гидромозги
Начинаем изучать гидромозги АКПП — это важный элемент АКПП. Он отвечает за переключение передач, очень интересный механизм, очень похож на сумасшедший лабиринт по которому бегает масло.
С торца находятся поршня которые переключают потоки масла. Поршня подпружинены, у некоторых АКПП лопается одна из пружин и АКПП начинает умирать.
Раскручиваем болты с обоих сторон. Гидроблок состоит из двух половин, посередине находится металлическая пластина с каналами для масла и две прокладки. Еще здесь есть 2 шарика как у подшипника, лежат в каналах. Если будете сами разбирать, будьте внимательны не потеряйте и поставьте их обратно в нужное место.
Это кот который все время хотел зайти ко мне домой помочь.
Внутренности гидроплиты оказались абсолютно целые и чистые. А вот прокладки с трещинами. Я заказал новый комплект, здесь их 2 штуки — цена 800 рублей.
Все промыл поставил новые прокладки. Думаю, а вдруг это прокладки. А как проверить? Ну вопрос я решил практически просто. Загнали машину в гараж к брату, сняли поддон, облились маслом, я влил примерно литр себе за шиворот. Дальше открутил гидроплиту еще примерно 0,5 литра за шиворот. Установил перебранную плиту, собрали все, залили масло в АКПП. Поехал, ничего не изменилось, еще один вариант был вычеркнут из списка. Это было всего лишь начало безумия связанного с АКПП. Очередная неудача лишь распаливала мой интерес и я понимал, что не могу остановиться. И если бы не моя работа, которая накладывает ограничения на время, я бы все эти процессы завершил бы в течении недели. Итак идем дальше… Во общем я подумал дома у меня лежит АКПП и на машине стоит АКПП и если я разберу АКПП, которое лежит дома то ничего страшного не случиться. Так я и сделал.
Итак порядок разбора АКПП Сузуки Джимни 1998 года.
Я подготовил фотоотчет много писать не буду, если чего не поймете пишите в комментариях я Вам объясню подробнее. Про снятие поддона, клапанов и гидромозга я уже писал. Снимаем колокол, для этого необходимо открутить гору туго закрученных болтов. Сразу за колоколом идет масляный насос АКПП, который играет очень важную роль в АКПП. Откручиваем и его.
Вот насос с обратной стороны
Далее идут пакеты фрикционов
На валу видна ржавчина, скорее всего АКПП была в воде и вода попала через отсек гидротрансформатора, через сальник, либо попала через сапун АКПП
Вот так выглядит один из пакетов фрикционов и дисков 
Разбирая АКПП лучше складывать всё последовательно, как вытаскиваете, иначе потом будут проблемы со сбором.
Прежде чем разбирать надо хорошо отмыть все корпусные элементы АКПП, чтобы грязь не попала внутрь. Иначе потом могут быть последствия.
Вот Вся АКПП в разборе
Что я могу сказать после первого разбора АКПП — ничего сложного. Самое главное это быть очень внимательным, чтобы обратно поставить все также как и стояло и желательно все фотографировать. Фотографии перестраховывают, всегда можно посмотреть и вспомнить, что где стояло, пять раз смотрел. И разбор и сбор сильно не растягивать, а то сложно будет собирать.
Итак результаты разбора АКПП. Я изучил каждую деталь АКПП. Все практически в идеале, кроме фрикционов первой передачи. Они конечно потерты но не очень сильно. Риски на дисках стерлись частично, но напыление на месте. В основном потерты фрикционы первой и четвертой передачи, остальные как новые.
Маслянный насос в идеале, все резинки и прокладки целые. Еще видно, что местами был перегрев, потемнения на корзинах куда вставляются фрикционы. Это признак пробуксовывания фрикционов. Никакого признака разрушения, слегка темный налет.
Ну раз разобрал надо все сделать полноценно. Заказал все резинки и прокладки:
прокладка хвостовика АКПП
прокладка колокола АКПП
Комплект колец уплотнительных поршня реверс
Кольцо уплотнительное выходного вала
Сальник (манжета) насоса
Кольцо уплотнительное поршня первой передачи
Кольцо уплотнительное поршня овердрайв
Комплект уплотнительных колец аккумуляторов
прокладка поддона
прокладки гидроплиты
прокладки масляного насоса АКПП
Этот комплект обошелся мне в 10000 р.
Заказал комплект фрикционов АКПП, конечно не оригинальных, комплект стоит 4000 р. Ждал его неделю, а пришли не те фрикционы. Я был расстроен, но делать нечего. Порылся в интернете, но так ничего не нашел. Решение было безумным.
Я решил снять АКПП, которую поставил накануне на Джимника и разобрать ее тоже. И посмотреть фрикционы в ней. Операция была не простая. Я отогнал Джимника за 150 км, брату в гараж мы сняли АКПП, положили ему в машину и привезли мне домой. В итоге дома уже было 2 АКПП. Её мы тоже разобрали до болтов. В итоге картина оказалась примерно такой же. Износ был похож на 1 АКПП. Безумство этого поступка заключалось в том, что собранная АКПП могла не поехать вообще и Джимник завис бы гараже. Но мне в этот момент было пофиг. Квартира стала похожа на автомастерскую, вся была завалена запчастями АКПП.
Операция длилась 1 день. Все было собрано.
Продолжение следует…
У Джимни не включается полный привод.
Почему то все мне постоянно говорят — меняй пневмохабы на ручные, особенно ссылаясь на большой пробег и старость машины. А зачем их менять? Если они работают то нет никакого смысла. Мало удобств, когда Вам хочется включить полный привод или выключить его, то придётся выходить из машины. Как правило данные советы поступают от любителей серьёзного «говнолаза». Там есть возможность обрыва шлангов об ветки и прочее барахло ну и соответственно выхода из строя механизма включения полного привода. Однако полный привод может отключиться и по другой причине. Еду я как то по сугробам в гараж к брату и тут пропадает значок полного привода. Машина начинает буксовать, особенно учитывая размеры сугробов по которым я ехал, я дергаю ручку полного привода, а в ответ тишина. Хорошо что я был в 300 м от гаража, чудом я выбрался. Всё оказалось банально — на раздатке стоит датчик полного привода, к нему подходит 2 провода, сделано это не надежно. Провода болтаются и оторвать их легко, плюс они могут отгнить. У меня один провод окислился и ослаб, а сугроб ему помог. Паяльник меня спас, 15 минут и полный привод на месте. Ну а лучше поставить защиту раздатки, она решит многие проблемы, надеюсь скоро поставлю. Рома «Спринтер» всем поможет за не очень большие деньги.
Датчик на фото
Утечка антифриза. У Джимни треснула ГБЦ — пробег 248000 км.
История с утечкой антифриза была загадочной и очень долгой историей, практически как детектив «Пуаро». Я постараюсь максимально точно описать как это было.
Эта история началась с того, что я обнаружил пустой расширительный бачёк. Я даже не знаю сколько я ездил без охлаждающей жидкости, потому что на расширительном бачке отпечатался след, будто жидкость в норме и я даже не подозревал, что ее там нет. Обнаружил случайно, когда надо было снять бачок.
Ну я не долго думая отмыл бачок залил ОЖ и дальше езжу. Проехал 300 км смотрю, а ОЖ стало меньше на 4см. Ну думаю может перепады температуры. Проехал еще 200 км, смотрю, а бочок пустой. Я начал напрягаться, полазил по интернету, кучу предположений. Всё осмотрел, везде сухо, на щупе следов антифриза нет, под пробкой клапанной крышки все чисто, никакой пены и следов антифриза. Снова долил ОЖ. Ситуация повторилась. И так я делал еще раз 20. Вобщем антифриз заливал как бензин. И тут начались морозы, получилось так что машина простояла 3 дня на стоянке. Прихожу а на кончике щупа сгущенка. Я понял, что дело дрянь. Позвонил «спецам», ну те не долго думая предложили менять прокладку ГБЦ, ну и соответственно прокладку впускного и выпускного коллектора (их надо снимать), 5 литров ОЖ, масло ДВС+фильтр+промывка. Закупил я этого добра, сдал Джимника в сервис. Целый день его лечили, звонок — забирай. Ну думаю решили беду. Езжу радуюсь. Проехал 200 км, а ОЖ пол бачка нет. Еще 200 км и ОЖ нет совсем. Приехал я снова к ребятам, они смотрели смотрели говорят надо поменять крышку термостата, она подтекает. Мол кривая. Я без заморочек заказал, купил оригинал — 900р. Ничего не изменилось. В общем ребята мне надоели и я решил к ним не ездить. А вопрос решать надо, ОЖ пропадает. Почитал в интернете, что может быть проблема с крышкой радиатора. Если она не держит определенного давления то ОЖ будет испаряться + изменится температурный режим, я решил этот момент тоже исключить. Заказал крышку радиатора оригинал — 900р. Ничего не изменилось. Устал я термоядерно от поиска утечки ОЖ. И тут начались приколы — стал моргать «Чек», а когда моргает машина еле тянет. Я к диагностам.
Датчик абсолютного давления (ДАД) на впускном коллекторе. Это их заключение. Пришел электрик, снял с ДАД трубочку, запрыскал туда аэрозолью и сказал что подклинивает мембрану датчика. Что мол теперь все будет ОК, но датчик лучше поменять. Звучало уверенно, выехал я с сервиса обнищав на 1500 р, «Чек» моргать перестал, но не надолго. На следующий день начал моргать снова. Ну думаю видимо датчик действительно «сдох». Поехал в магазин автозапчастей, оказалось датчик стоит как копейка — 9000р и везут его прямо со «страны восходящего солнца». Что делать Джимника надо спасать, да и ездить так не здорово. Ждал его целый месяц. Летел его забирать словно какое то чудо. Вот оно
Поставил его сразу же, около магазина. Держит его всего 2 болта. И что — НИЧЕГО, представите себе 9000р и НИЧЕГО. Думал наложить на себя руки, но передумал-шучу. Мои опыты дорогие. Обучение действительно давалось мне очень дорого.
И тут мне подвернулась поездка в Беларусь. Не смотря на не решенные вопросы я решил ехать. На тот момент «Чек» редко моргал. Отъехал я от дома 150км и тут началось. «Чек» стал моргать как пулемет, зависая на 5-10с. Это был пипец. Я остановился на отдых и решил поковыряться сам в движке с мыслью найти проблему.
Снял шланг от воздушного фильтра к впускному коллектору и решил открыть заслонку и посмотреть внутрь. И вот она проблема — во впускном коллекторе все в «параше» вспененного антифриза.
На фотографиях этого особо не видно. Я понял что антифриз который у меня пропадает каким то образом попадает во впускной коллектор и вспенивается там, а потом засасывается в трубочку ДАД и тот не работает и выдает ошибку. Вот и взаимосвязь. Я снял трубочку с ДАД и дунул туда. С трубочки весь антифриз вылетел во впускной коллектор. «Чек» пропал. Я счастливый, что нашел проблему поехал дальше.
Приехав в пункт назначения я приступил к изучению источника появления антифриза во впускном коллекторе.
Я снял дроссельную заслонку и обнаружил два шланга подходящих снизу. Это ОЖ подается для охлаждения датчика холостого хода
Раскрутил все, там стоит прокладка, которая отсекает ОЖ от попадания во впускной коллектор. Не буду затягивать, я был уверен, что проблема в ней, но я ошибся. Я ее поменял. Но ничего не изменилось, ОЖ перла дальше.
Еще признаки антифриза — сгущенка в канале принудительной вентиляции картера
Приехал я обратно домой и решил отогнать Джимни брату, чтобы поставить точку в этом мероприятии по утечке антифриза.
Здесь и завершилось затянувшееся расследование утечки антифриза.
Разбор двигателя Сузуки Джимни.
Вот двигатель моей машины
Начинаем разбирать
На ремне ГРМ и шестернях лучше сразу поставить метки, чтобы потом собрать без смещения.
Вот какой ужас был обнаружен под крышкой. Она была вся загажена черным налетом. Это был запеченный антифриз.
Если видите такое у себя, пустите Джимник под откос — шучу, кричите караул. Ка-ра-ул…………. С моим отношением к чистоте это было страшно, такое ощущение, что камера сгорания находится у двигателя прямо под крышкой.
Вот собственно головка блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами
Вот поршневая. Не смотря на пробег 250000км, она выглядит как молодая, компрессия везде 12.
Вот впускной коллектор — красавчик.
Клапана уже после чистки, они были загажены.
Было принято решение всё отмыть и попробовать еще раз поменять прокладку ГБЦ, так как стоящая там выглядела в 2-х местах плоховато. Да и уверенности в качестве ремонта предыдущих ребят были большие сомнения. Совет не ставьте дешевые прокладки ГБЦ, они мягкие и расползаются при затягивании. Мы осмотрели ГБЦ но трещин визуально обнаружено не было
Все было отмыто начисто
К сожалению результатов это не дало и ОЖ перла дальше. Далее снова разбор ДВС. И тут в глаза бросился потек антифриза в районе третьего цилиндра. Сняли ГБЦ и снова исследования.
Как проверить ГБЦ на наличие трещин?Для этого надо закупорить все отверстия где проходит антифриз и подключить компрессор. Нагнетаете давление и смотрите где сифонит. Так и было сделано. И вот она трещина между третьим и четвертым цилиндрами, прямо вдоль клапана
Далее был вопрос, что делать? Менять ГБЦ или варить. Пробовали забить щель специальным порошком, но это не надежно. Хотя держит давление довольно хорошо, но одно ощущение что есть трещина мне покоя не дает.
Потом решили заварить, но такая тещина варке не поддалась. Короче забадался я и начал искать ГБЦ. Долгие поиски и поездки по разборкам привели меня в один магазин где мне предложили новую ГБЦ за предельно низкую цену — 12000р. Я не раздумывая ее купил, вот она
Далее притирка клапанов, кот подносил клапана и бегал за пивом.
Все подогнали и поставили обратно. Промыли двигатель, поменяли масло и антифриз.
На этом история была закончена. А фобия с ОЖ глубоко засела в душе. Я теперь её проверяю каждый день. Совет один: уходит ОЖ не тяните, сразу проверьте на все признаки трещины ГБЦ. Как минимум сэкономите на ОЖ. Я ее в суммарном итоге перевел литров 50. Удачи.
Антикор кузова и скрытых полостей Suzuki Jimny — пробег 262282 км.
Для того чтобы по максимуму сохранить машину я решил сделать антикор всех возможных мест: -антикор днища -антикор всех скрытых полостей: арок пола полости дверей поткапотное пространство порогов Я снял задние сидения и всю обшивку сзади. И обнаружил ржавые места в районе арок, пола, люка бензобака.
Слабое место у Сузуки Джимни, которое подвержено ржавчине — это посадочные места передних фар. Эти места очень сильно ржавеют, до образования дыр. Я долго хотел эти места обработать. В итоге нашел ребят, которые мне это сделают. На фотографиях хорошо видно все ржавые места. Также ржавеет кузов со стороны салона под задней обшивкой. В этих областях видимо собирается конденсат, который стекает на подкрылки и в итоге начинает со временем вызывать процесс ржавления. Также ржавеют передние и задние крылья под пластиковыми накладками. Работы было много и машину забрали на 10 дней, я только приходил фотографировал и контролировал процесс.
Также были востановлены слабые на ржавчину места: передние крылья (на фото видно как они подгнили); нижний торец задней двери, внутренняя часть; торец капота с внутренней стороны; внутренняя полость где расположена горловина бензобака. Это швы, которые со временем разошлись. Все восстановили очень хорошо.Ржавчину вычистили и обработали. Швы заделали герметиком и покрасили, стали как новые. За все работы с материалами я отдал 32000. Пользуясь случаем я решил сделать виброизоляцию задних арок, боковин, задней двери и пола
Осталось сделать виброизоляцию дверей и капота. Как сделаю результаты выложу.
Ремонт заднего моста Джимни — пробег 265020 км
Появился небольшой гул где то сзади, особенно на низах при разгоне. Если Вы еще не меняли и не смотрели задние полуосевые подшипники то сначала смотрим их. Но их я уже смотрел не однократно и менял. Плюс проверив масло в в заднем мосту, оно оказалось сероватое, слегка напомнило мне графитовую смазку. Я решил разобрать задний мост и посмотреть что внутри. Чтобы разобрать надо:
слить масло с моста
снять задние колеса
снять тормозные шланги
снять барабаны
вытащить полуоси
открутить задний кардан
открутить редуктор
В общем внутри все оказалось отлично, практически как новое. Единственное что напрягло это боковые подшипники. С одного бока потертости были больше, т.е. движение было не равномерно. Я решил их поменять их две штуки по бокам
Это один из них. Заказал есть только оригиналы цена 1600 р за штуку.
Привезли довольно быстро 4 дня. Мост перебирал мой брат. Поставили подшипники, настроили редуктор. Собрали. Залили новое масло. Пока все хорошо.
12.02.14. Пробег 270000км.
Замена ролика и ремня ГРМ
Полировка шаровой
Замена сальников шаровой
Замена правого сальника передней полуоси
Замена сальника задней полуоси
Замена прокладки клапанной крышки
Замена сайленблоков поперечной тяги
Замена рулевых наконечников
Это то, что мы делаем сегодня. Итак вкратце.
Замена ролика и ремня ГРМ — дело нехитрое. Меняю ролик раньше времени, так как он подвывает, особенно на холостых. Сразу хочу дать совет не экономьте на ролике и ставьте только оригинал. Я уже ставлю 5-й ролик. 2 раза ставил не оригинал, продавцы уверяли в их качестве. Я долго не мог понять откуда идет вой, даже с дури поменял водяную помпу, как потом оказалось зря. Не оригинальный ролик нормально работает 200 км, а потом начинает подвывать. Разница в цене в 2 раза 800р против 1600р. Но это того стоит. Ремень ГРМ можно ставить любой. У Джимни сделаны выемки на поршнях под клапана, поэтому можно не бояться за порванный ремень ГРМ.
Шаровая требует периодической профилактики. «Шарики» ржавеют на них попадает грязь и они начинают рвать сальники, а потом внутрь попадает вода и вымывает смазку, ржавеют шкворневые подшибники и их клинит. Один комплект стоит 800р, меняется довольно легко. Перед заменой советую отполировать, чтобы поверхность была гладкой. Шаровая должна быть влажной но не мокрой. Если шаровая мокрая и снизу видны потеки масла, значит течет сальник полуоси — масло с моста вытекает через шаровую. Именно так получилось у меня. Хотя специалисты смотрели говорили все Ок. Сальник стоит недорого 120р -оригинал.
Джимни начало колбасить на дороге, приходится подруливать. Посмотрели, люфтят рулевые наконечники, сайленблоки поперечной балки, рулевой механизм. Ну рулевой механизм стоит немеренных денег его пока трогать не будем, тем более старожилы говорят это нормально, не знаю, проверю. А вот рулевые наконечники я купил 1600р за штуку (оригинал), меняю 2 штуки всего их 4, сайленблоки поперечной балки 300 р за штуку (оригинал). Посмотрим на результат.
Установка рулевых наконечников значительно улучшила ситуацию с управлением машиной.
5.03.14. У Джимни затроил движок, потек антифриз сзади ДВС. Пробег 267865 км.
Давно уже начал сзади подтекать антифриз. Красные потеки между ДВС и АКПП. Там стоит крышка которая закрывает канал ОЖ. Прокладку пробило. Сегодня заделали.
А вот затроило, думаю что такое недавно менял провода. Решил проверить еще раз снял провода, и смотрю на одном наконечнике масло. Во дела, заглядываю в колодцы, а в третьем колодце масло стоит на пол свечи, в четвертом тоже потеки по колодцу. Все дело в прокладках свечных колодцев. Сегодня заменили их, плюс прокладку клапанной крышки, все было в наличии. Все ОК.
Проводка Джимни
Проводка Джимни очень надежная, однако если хотите оставить ее надежной следите за ней. Кривенькие ручки мастеров ее постепенно делают не надежной. Десяток раз мыл ДВС и все ОК. Вот он намытый
Проблемы с проводкой могут доставить кучу проблем так как неисправности будут упираться в дорогостоящие агрегаты и Вам их будут предлагать менять, а не всегда они виноваты. Как правила проблемы в разъемах у изголовья. Вот пример
Оплетка переламывается и провод начинает окисляться, а потом трескается. Вот мой ремкомплект все есть здесь
Вот я переделал провод на катушку и датчик давления масла, забыл сфотографировать изначальное состояние, оно было ужасное
Провод датчика давления масла усилил и поместил его в силиконовый шланг
Обнаружил треснувший провод идущий на трансформатор — термоусадочная трубка, паяльник и герметик творят чудеса.
Старайтесь фиксировать все болтающиеся провода, ведь именно они и станут проблемой. Ремонтники их обычно обрывают и оставляют висеть в воздухе.
17.04.2014 Замена АКПП и блока управления АКПП Джимни.
Вот пришла долгожданная АКПП и блок управления. Решил я немножко обновиться и заказал данные девайсы с машины с пробегом 70000 км (ну так обещали).
Блок управления купил, чтобы быть уверенным, что они с одной машины. БУ сразу разобрал, необходимо проверить на наличие болезненной трещины в пайке реле. Классика — трещина есть, паяем
Запаиваем треснувший контакт и радуемся жизни
Проверяю мозги не устанавливая в раму, только не забываем подключать массу.
Все отлично, все работает. Сразу пользуясь случаем подключил индикатор переключения передач, описанный мной на первой странице. Сейчас есть запасные рабочие мозги. Кому нужны обращайтесь, стоят дорого.
Масло в АКПП Сузуки Джимни
Масло Dextron 3, я обычно заливаю Castrol, у него удобная горловина, специально для залива в узкие отверстия. Если полностью менять масло в АКПП то его объем 4 литра. Но полностью можно заменить только при съеме АКПП с машины. Когда меняешь АКПП, как это делаю я, сделать это просто:
слить масло с гидротрансформатора
снять поддон слить масло
поставить АКПП на торец хвостовика в поддон и слить остатки
Внутри остаются капли, но это ерунда. Заливаем 4 литра, Чтобы проверить уровень необходимо:
дать отстояться машине около 1 часа и более
завести ее
подвигать рычаг переключения передач во всех режимах с зависанием на 10-20с
смотрим уровень масла он должен быть между верхней и нижней отметкой.
Если менять масло без снятия АКПП я пробовал 2 варианта:
1.Снять поддон АКПП слить масло — примерно 2 литра. Залить 2 литра поездить денек, повторить попытку. Итак 3 раза масло перемешивается и за 3 раза очищается
2. Купить 12 литров масла. Снять шланги с радиатора. Вылить новое масло в емкость. Шланг который забирает масло опустить в емкость с маслом, а который выдает масло на радиатор в емкость для слива. Завести машину. Таким образом мы подаем в АКПП чистое масло и сливаем старое, главное отследить, чтобы объем слитого масла был равен залитому. Вариант дорогой, так как используется большой объем масла.
Слить масло полностью с установленной на авто АКПП не реально, так как много масла в гидротрансформаторе «бублике» и гидроблоке «гидромозгах». Разбирал сам поэтому видел.
Из опыта могу сказать одно не заморачиваетесь просто почаще меняйте те 2 литра, которые сливаются. И все будет ок.
Устраняем ржавчину под задним крылом — Сузуки Джимни
Как обнаружилась проблема. Под задним сидением начал появляться песок. А так как я отношусь к чистоте очень щепетильно, то постоянно его вычищаю. А он снова появляется. А потек идет из под пластика. Снял я пластик, а вот и дырка сквозная, прямо под держателем сидения. Вот и пришла мысль все заделать. Вот фотоотчет:
А Вам слабо. Описывать я особо не буду. Фотографий предостаточно. Вот так можно заделать любые дырки.
Нужно заварить Джимника обращайтесь.
Ремонт тормозной системы — замена поршней и пыльников тормозного суппорта Сузуки джимни. пробег 271100 км
Еду я как то по трассе и чувствую машина стала вялой. А потом чувствую воняет какой то гарью, похожей на горящий текстолит. Заметил легкий дымок из под капота. Остановился, открыл капот и не могу понять откуда дым идет. Думал проводка, а потом понял из под левой арки колеса. Оказалось заклинило левый суппорт. Диск очень сильно нагрелся, колодки истощали такой запах и дым. Понажимал я тормоз и поехал, сервис был далеко. На следующий день заехал в сервис, оказалось подклинивает цилиндр в суппорте. ВД залили подергали его туда сюда. Все заработало. Так я отъездил год, но судя по уводу машины в левый бок при торможении, я понял, что его периодически подклинивает. И тут нагрев левого диска повторился и я заметил, что машина стала больше уходить в левый бок. Решил я купить ремкомплекты тормозных суппортов. Заказал — 2600 за 2 шт оригинал.
В комплект входит: поршень, пыльник, уплотнительное кольцо, пружина и смазка.
Приехал в сервис ребята разобрали суппорта, оказалось что левый который клинил — ржавый с язвами, а пыльник на нем порван. Правый вроде как новый, но менять лучше в паре.
В общем все поставили, все ок.
Проверить клинит суппорта или нет легко: после поездки потрогайте шейку тормозного диска, если она раскалена, значит, что то не так. Особенно если температура с разных сторон отличается. Удачи…
18.06.14. Замена двигателя G13B
Решил заменить двигатель, пробег уже большой да и шумноватый стал. Решил не делать капремонтов и сразу махнуть ДВС. Двигатель из Японии со всем навесным
20.06.2014. Сегодня был снят двигатель с Джимни
Сняв двигатель была обнаружена проблема — порвалась левая подушка двигателя, именно она видимо стала причиной небольшой вибрации, которая присутствовала при заведенной машине
Так что если чувствуете постоянную вибрацию, либо стук при заводке двигателя — проверьте подушки двигателя.
24.06.2014. Сегодня забрал новенькую подушку ДВС. Сначала хотел поменять сразу две, но цена оказалась не маленькой 1800 р — оригинал. Поэтому купил одну
Были еще китайские за 800р, но я уже давно решил — никакого «Китая». Хочешь чтобы все было ок, не ставь силовые агрегаты «китайского» производства.
До кучи решил сразу сделать профилактику стартеру. Отдал его в контору занимающуюся специализированно стартерами и генераторами. В итоге все проверили заменили втягивающее, контакты подгорели. Вот стартер
Посмотрим как теперь будет работать.
27.06.14. Ну вот и установлен новый двигатель
Вот первые пуски двигателя
Работает мягко, правда запускается тяжеловато, но долгое время, которое он не работал, объясняет это. Первые ощущения хорошие — двигатель помолодел, хорошая тяга. Появилась былая шустрость, осталась проверка на трассе и на расход топлива. Проверю отпишусь…
4.07.14. АКПП пинается, щелкает реле блока управления
Вот и еще одна безумная история с АКПП Сузуки Джимни. С утра как обычно приехал на работу ничего не предвещало беды. Надо было доехать до сервиса, поменять ролик ГРМ. Сел я в машину и решил хорошо стартануть. Все проверял свой новый ДВС. Стартанул так стартанул, проехал 100 метров Джимник начал писчать, как будто я включил заднюю передачу. А следом начало стрикать реле блока управления АКПП. Я в шоке, до сервиса было не далеко и я решил доехать. Приезжаю остановился и надо было снова поехать, включаю драйв, а тут удар как будто в АКПП переключение происходит кувалдой. Ну думаю конец моей свежеустановленной АКПП. Я попробовал еще десяток раз все также стук. Сказать честно я охренел от такого развития событий. Я к ребятам в сервис, а они как то не в курсе как мне помочь. Оставил я Джима на замену ролика и ушёл на работу. Настроение было потеряно. Решил все обмозговать и оставил на следующий день. Да, кстати, снятие ошибок АКПП ничего не дало, типо все хорошо. Я снял блок управления проверить реле, я уже описывал про трещины в контактах, однако все оказалось хорошо.
Прихожу на следующий день и, что я заметил. При включении в любое положение кроме R, слегка светится R и писк как будто заднюю включаешь. Попросил я напарника посмотреть на фары и вот прикол, слегка подсвечиваются фары заднего хода. Я вообще запутался. Попросил ребят поднять машину и проверить проводку АКПП. Сняли все разъемы, все промыли, я разобрал селектор. Везде все как новое. Собрали и ничего не изменилось. Ну думаю точно коробке конец.
А меня конечно гложит не понятная связь между педалью тормоза и задней передачей. Я понял одно проблема в коротком замыкании. Хотел было уже снимать поддон АКПП, но все же сначала решил снять задние фары. Снял, вроде никакого криминала. Отсоединил провода с лампочками от разъемов и вот оно ЧУДООО. Все прошло, как будто ничего и не было. АКПП заработала как прежде без всяких стуков.
Исследовал провода никаких косяков, все целые, проверил лампочки — одна не исправна. Причем спираль целая, но не горит. Вот волшебная зависимость работы АКПП от лампочек заднего хода.
Сразу изучил схему электрооборудования вот ее кусочек
Обратите внимание — лампочка на прямую контачит с блоком управления АКПП.
До сих пор не могу поверить, что лампочка может так повлиять на работу АКПП. А смысл такой, как я понял, при любом положении селектора параллельно пытается включиться задняя передача. Отсюда и такие глюки.
Сегодня поставил новую лампочку все провода перемотал прочистил. И ничего. Как только подключаешь правую лампочку стопов сразу начинаются глюки. Вообщем изучаю проводку и данное волшебство, как изучу отпишусь.
14.07.14. Сегодня выделил время и немного покопался с машиной в изучении проблемы с задним правым фонарем. Да сложно такие вопросы решать одному. Нужно то заднюю включить, то драйв, то на тормоз нажать. Единственный выход нашел это врубил ручник и включал все по очереди.
С проблемой до конца еще не разобрался однако получил важную информацию. Заметил следующее. Если вынуть лампочку заднего хода то габариты и стопы не горят вообще. Если воткнуть лампу заднего хода то горят все вместе в полнакала. такое ощущение что подключены они последовательно. Проверил массу, а ее в правом фонаре нет. Вот схемы подключения задней передачи, стопов, габаритов и задний ход.
Знаете это интереснее красвордов. Пора вспомнить теорию электро-радио-цепей и законы Кирхгофа и Ома.
Истина где то рядом……..
20.07.14. Все вопрос с данной проблемой решен. Оказалось все дело в массе задней правой фары. Как я уже писал она куда то пропала, где то обрыв. Сегодня подпаял дополнительный провод к массе в разъем фары и прикрутил к кузову машины под фарой. Все заработало как и прежде в добрые времена. Вот такие глюки АКПП можно получить из-за оторванного провода.
15.10.14. Изготовление силового бампера для Сузуки Джимни — пробег 273400 км
Неоднократно возникали желания установить силовой бампер. Смотрится серьёзно и красиво, бодаться не страшно, ну и джип в конце концов. Однако полная решимость пришла после проведенного краш теста своего Джима. В первом разделе я описал этот процесс.
Для изготовления данного бампера было потрачено немереное количество средств и сил. Бампер делался по внутренним фантазиям и установкам. Итак начинаем интереснейшую историю — рождения новинки Джимниковского аксессуара — силового бампера из нержавейки высшей категории.
Я не буду расписывать мельчайшие детали так как фотографий очень много, выложу основные узлы.
Задумка следующая, бампер будет состоять из двух частей: силового подрамника и бампера из нержавейки. Подрамник будет вставляться непосредственно в раму, а бампер будет крепиться к подрамнику.
Изготовление бампера процедура довольно не простая и не имея хорошего опыта в сварке и хорошего оборудования данная затея будет провалом. При данной работе даже имея описанное выше было кучу проблем, связанных в основном с перекосом метала от нагрева, а надо подогнать каркас по форме машины.
Я сразу запланировал сделать бампер по краям выше родного, а подкрылки обрезать. Джимник приобретает более грозный вид, да и проходимость у него увеличивается.
Спереди в силовой части установлены держатели для буксировочных ушей, тоже сделанных из нержавейки. У бампера всего шесть держателей, что позволит его легко снять с подрамника в случае необходимости. Все болты держащие подрамник и бампер выполнены из нержавейки, все таки приятно когда понимать что метал не ржавеет.
Подрамник конечно же красим, так как он из железа
Машина слегка запачкалась пока ехал с покраски до гаража по трассе.
Ну вот все элементы готовы. Финишная работа это полировка нержавейки до зеркала. Я сначала хотел покрасить бампер в цвет машины, однако после установки начал менять свое мнение по этому поводу. Бампер украшает машину и еще большой плюс нет краски нет царапин.
Ну собственно вот что получилось
Осталась только финишная полировка
18.02.15. Профилактика поворотных кулаков — пробег 274400 км.
Поворотные кулаки требуют постоянного ухода, смазка вымывается начинают разбиваться шкворневые подшипники. Из за образовавшегося люфта может сломаться шкворень, а он не дешевый. Да и не очень приятно смотреть на ржавые, высохшие кулаки. Я уже описывал данную процедуру, ну вот сегодня повторил
Для поворотных кулаков лучше не дешевить и использовать смазку с молибденом, специально использующаяся для ударных нагрузок. Я обычно беру LIQUI MOLY LM 47, выглядит вот так
По консистенции очень похожа на графитную смазку.
В планах покрасить мосты и прочие нижние элементы. Начну данную процедуру с заднего моста, он уже ждет меня в транспортной компании, вместе с рулевым редуктором и раздаткой.
27.04.15 Ремонт проводки включения хабов полного привода
Вот так бывает окислен провод держится на соплях, а у меня полный привод то включается то не включается то не отключается. Поменял обе фишки, все подключил, разъем набил солидолом, чтобы влага не попадала. Заодно фильтр новый сделал из паралона
Вот так, проверяйте проводку, не спешите менять узлы, у джима многие проблемы упираются в проводку, особенно джимы 1998-2003 года, катающихся в наших условиях.
Да кучи покрасил краской по ржавчине поддон АКБ и держатель блока предохранителей
Вот так выглядит замученная масса, а это это силовой провод, тут и начинаются непонятные поведения ДВС в жару когда провод высыхает и контакт становится плохим. Ну здесь только замена на новый, как найду хороший сразу поставлю.
Ну вообщем снял провода и навел полный порядок, заодно и аккумулятор новый поставил
Теперь душа спокойна, да и клеммы на новом аккумуляторе больше. Кстати если будете менять АКБ то обращайте внимание на расположение клем «+» и «-«, а то я накосячил и теперь провода накрест.
27.06.2015 Замена сайлентблоков задних продольных рычагов Сузуки Джимни
Ну вот время дошло до замены сайлентблоков рычагов, наверное они послужили бы и еще но при замене заднего моста их сильно потрепали. Долго думал что ставить оригинал — резина или полиуретановые. Я больше доверяю оригиналам, чем неизвестным производителям ну и плюс у Джима и так подвеска жесткая, а тут еще и полиуретан. Поэтому решил поставить оригиналы резиновые, 6 штук и минус 6000 в бюджете. Да кучи купил на разборке рычаги. Как Вы уже наверняка поняли при каждой замене я придаю благородный вид элементам, поэтому рычаги решил тоже покрасить. Вооружился преобразователем ржавчины, грунтовкой и эмалью я отправился на переделку. Ну вот фото по порядку
Теперь на них приятно смотреть, завтра поеду ставить. На очереди передние рычаги будем обновлять…..
28.12.2015. Клапан ЕГР — сузуки джимни, зачем нужен, проблемы, профилактика.
Сказать честно дошел до этого датчика не сам, просто пачками стали заваливать вопросами про падение мощности джима и перепадами в работе и никакие мои советы не помогают. И тут пошли решения вопросов с чисткой либо ликвидацией клапана ЕГР.
Я решил разобраться подробнее, что это за зверь такой и что же он делает. Оказалось, что стоит задуматься о данном узле. Клапан ЕГР — клапан рециркуляции отработанных газов, т.е. часть отработанных газов с выпускного коллектора возвращается назад во впускной коллектор догорать. Работает данный клапан в диапазоне 900 — 4000 оборотов. Блок управления сам решает приоткрыть его или закрыть. Ниже я расположил фото снятого клапана с моей машины.
Откручивается достаточно просто, его держит всего 2 болта. Да загажен он был хорошо. Именно данный клапан и является источником загрязнения датчика холостого хода и дроссельной заслонки. Конечно самый простой и эффективный способ это заглушить его и забыть. Но на первый раз я решил его почистить от нагара и поставить назад и оценить что же будет с машинкой
—
—
Парень был очищен от налета. Основу данного механизма составляет поршень с клапаном, который соединяет выпускной коллектор с впускным и электронный узел в виде моторчика которым управляет блок управления двс, именно он и определяет насколько этот клапан открывать.
Так какие проблемы могут возникнуть в этом узле? Да в принципе одна. Параша — нагар, который образуется в районе клапана не дает ему до конца закрыться, и когда вы жмете педальку чтобы разогнаться, клапан приоткрыт, вместо того чтобы закрыться, идет подсос воздуха, смесь беднеет и тяги нет.
Эксперемент по чистке данного узла показал положительные результаты, проехав по трассе я почувствовал значительную добавку в мощности при обгоне, да и езда вгорку стала комфортнее. Спасибо участникам форума, вместе доведем джима до ума. Всем удачи и бегом в гараж чистить или глушить клапан ЕГР.
25.04.16. Переделка выхлопной системы или двойной выхлоп из нержавейки.
Ну вот наконец то закончилось долгожданное рождение выхлопной системы джимника. Для тех кто не поймет зачем я это делал объясню сразу. Да можете меня заочно назвать извращенцем и сказать о пустой трате денег, но модернизация моей машины продолжается. Какая стояла задача, а их было 2: вся система из нержавейки и двойной выхлоп с использованием коротких глушителей возможно от мотоцикла, ну соответственно тоже из нержавейки. Сумасшедшая идея ну и реализовать её смогут соответствующие люди. Данным творчеством занимался мой супербрат, почему супер, потому что выполняет роль брата, ну и параллельно варит данный проект, (тем кто является посетителем моего блога уже знает этого человека по изготовлению бампера из нержавейки) . Проект был очень сложным, так как включал кучу узлов и швов, а самое страшное, что не понятно было как он будет работать. Ну не буду больше болтать фотоотчет расскажет, как оно было.
Ну вот изготовление закончилось и выхлоп был установлен на машину.
При первоначальной установке машина стала работать как литровый мотоцикл с прострелами и звуком спортивного болида. Здорово конечно, но если бы не быт и постоянная езда на дальние расстояния я бы оставил так. Пришлось немного доработать систему и установить в прямотоки дополнительные трубки, которые перевели звук на средние частоты. Теперь джим звучит как школьник с ломаюшимся голосом. Мне нравится, плюс за счет установки пламегасителя вместо катализатора, ну и замены всей системы джим стал побыстрее примерно на 15 км. Конечно цели убирать катализатор не было и я его бы оставил на месте, но как я уже говорил одна из главных задач — всё из нержавейки. В бампере было сделано еще одно отверстие для второй трубы. Еще одна модернизация позади и до новых публикаций….
6.04.2017. Глобальное перетряхивание Джимника — пью валидол, скребу по сусекам. Джимас разбирается до болтов. Итак снимаем раму. пробег 297000.
Ну вот я осмелился и решился на грандиозную прафилактическую работу направленную на обновление моего друга до версии Х.
Большой объем работы, большие расходы и много-много валидола, так как смотреть на курочинье нализанного джима невозможно + мысли о предстоящих затратах не дают чувствовать себя спокойно.
Много уже было сделано суперглобального, но джим стареет и ржавеет и это конечно беспокоит, так как выбрасывать и продавать его не планирую. Главная идея убрать всю ржавчину, заварить, покрасить, антикорить всё дно, раму, мосты, ну вообщем весь низ, перед и не только.
Запланированы следующие работы:
1. Разборка всего салона до метала.
2. Снятие рамы и снятие всех узлов даже тормозных трубок.
3. Пескоструй рамы и всех элементов днища сделанных из железа.
4. Покраска всего, что было отпескоструино и очищено.
5. Ржем, варим телевизор, отсек багажника, передние, задние арки.
6. Режем варим красим лючок бензобака, подкапотное пространство.
7. Меняем крестовины, радиатор на алюминиевый, шланги отопителя, новые супорта, тормозные диски, ремни, ролик натяжителя, подкапотную проводку.
8. Палируем, ну и многое другое по ходу дела.
Скажите нахрена это надо. Думал об этом — надо. Машина для души, менять не хочу, но хочу чтобы она была как молодая и даже лучше
Ниже будет фотоотчет, так что берем поп корн, коку коллу — смотрим.
Итак выносим салон
А вот эта дырка стала для меня инициатором начать всю эту эпопею. Дырка находится над правым колесом и прямо в салон. Посмотрите на своей машине я думаю у вас тоже самое.
Продолжение следует….
10.04.2017. Вылезли первые ужасы при разборке
Я ожидал, что ржавчины будет много, работы целая куча, но назад дороги, нет идем дальше. Можно было не париться, но ещё пару лет и можно будет увидеть кота в салоне, который залез погреться через дыру в кузове. Валидол уже заканчивается, а впереди снятие рамы. Пошел в аптеку….
Ну вот сняли кузов и это мой джимас точнее его часть
По раме был приятно удивлен, рама находится в очень даже не плохом состоянии. Ну, что же далее разбор рамы пескоструй и покраска всех элементов. А также кузовные работы которых очень много.
Продолжение следует…
Передний телевизор пострадал от ржавчины достаточно сильно. Вот немного ужаса о нём и об отдыхающих мостах и ДВС.
26.04.2017. Процесс кузовного ремонта джима потихоньку идёт вперёд.
Рама, бензобак, защита, рычаги, пружины, тяги отпескоструены и загрунтованы, дело за покраской.
Кузов частично заварен. Пришлось заказать «телевизор», так как он очень сильно пострадал от ржавчины, принято решение его отрезать и вварить другой.
Продолжение следует….
3.05.2017. Потихоньку двигаемся вперёд. Рама со всеми причендалами покрашена, днище готовится к обработке.
Ну что берём попкорн и смотрим фотоотчет возраждения старины джима . Раму покрасили в красный цвет вместе с тягами. Днище зачистили и нашли еще страсти, сварочные работы в самом соку.
Работы потихоньку продолжаются. Телевизор прибыл и началась его установка. Плюс покрасили бензобак и патрубок заливной горловины, он тоже сильно корозировал находясь под пластиковой защитой, теперь конфета.
15.05.2017г. Сборка рамы, антигравий днища, последние сварочные работы.
Работа по второму рождению джимника потихоньку идут вперёд. Начали собирать раму, смотрится очень красиво, как игрушка только большая. Сварочные работы по днищу закончились, все обработано антигравием, впереди антикорозийная обработка. Ещё остались работы по моторному отсеку его тоже будут красить, так как там было проведено очень много сварочных работ.
22.05.2017г. Подготовка к покраске моторного отсека и остальных вылеченных частей кузова. Удаление ржавчины на торце капота путем ампутации.
Ну вот еще один шаг к омоложению джима пройден. Последние штрихи и завтра планируется покраска моторного отсека и прочих восстановленных больных мест. А также я принял решение подлечить капот, визуального криминала не было, однако клювик находился на стадии созревания ржавых пятен. Ребята предложили вырезать больной участок и вварить свежий кусочек. Я решил согласиться, это конечно же увеличивает расходы, но размазывать восстановительные работы джима я не хочу. Ну вот немного фото с фронта
27.05.2017. Покраска моторного отсека. Восстановление аэрографии лючка бензобака.
В процессе ремонта была затронута аэрография в районе лючка бензобака, была удалена ржавчина. Теперь всё устранено и аэрография снова на месте, впереди нанесение лака и полировка. А также открашен моторный отсек, стал как молодой, приятно смотреть.
Впереди немного молярных работ, нанесение антикора на днище и внутрь скрытых полостей и сборка. Ждём новых новостей….
29.05.2017. Сборка рамы.
Было Стало
30.05.2017. Рама собрана, установка кузова, подключение проводки.
Ну вот раму собрали. Заодно поменял все крестовины, которые уже давно были куплены и ждали своего часа. Установлен новый алюминиевый радиатор и востановленные тормозные суппорта. Сделана антикоррозийная обработка днища, всё окрашено. Теперь осталось залить необходимые жижы, одеть бампера, арки и собрать салон. Я надеюсь, что джимник не заснул за такое время модернизации, заведется и будет меня радовать. Несколько неспокойно не только от потраченных деньжищ, но и ожидаемого результата. Уже перешёл на крепкие напитки, так как валидол больше не помогает. Ну собственно говоря вот результаты.
3.06.2017. Джимник наконец то собран и даже ездит.
Ну вот наконец то джимника собрали, напоследок сделав легкую полировку. Машина завелась и даже ездит, я боялся, что после таких модернизаций будут косяки. Теперь время тестирования и досборка внутрянки. Нужно многое еще прикрутить подключить, протереть, вообщем обжить салон, а то он как после войны. Также пришлось еще раз помыть двигатель, так как после мастерской он грязноват. Ну вот немного фото моего друга.
Ну вот как то так. Заходите, читайте, пишите. Всем удачи.
Добрый день, очень интересно с трещиной в блоке. Похожая история. Антифтиз уходит, протеканий нет. Поменял прокладку под головкой блока, на впускном и выпускном коллекторах, но антифриз по прежнему уходит. Вырос уровень масла, на щупе какая-то суспесь. Похоже на трещину в блоке. До этого перегрелся из за вызкомуфты. Как закончилось Ваше противостояние данной проблеме?
Здравствуйте. Я все еще не дописал историю на сайте про утечку, в течении 3 дней допишу с фотографиями. Результат оказался — трещина в блоке ГБЦ, треснула перегородка в третьем цилиндре, вдоль клапана. Я поменял ГБЦ на новую. Мифы про порошок и заварить трещину развеяны — только менять.
История про утечку антифриза дописана и выложена выше по тексту вместе с фото. Будут вопросы пишите.
Добрый день. Спасибо за подробную статью. Было рассмотрено иного важных моментов. Недавно стал счастливым обладателем Джима и столкнулся с проблемой «подвывания» заднего моста. Решил его разобрать и возник вопрос. Как извлечь ступицу? Я все отсоединил но ступица не хочет выходить с посадочного места. Стоит ли на ней стопорное кольцо?
Здравствуйте . Стопорных колец нету. Обязательно открутить 4 болта и тормозные трубки. Полуось сидит плотно, можно слегка постукать деревянной киянкой со стороны тормозного барабана. Если не получится, пришлите фото разобранного состояния. Я посмотрю, все ли снято.
+5! Вот так становятся асами. Крепкая ли рама? Не гниет ли она? Что в машине оцинковано?
Спасибо, стараемся. Рама крепкая, ржавеет как и все железо, но не гниёт. Я стараюсь вовремя реагировать на ржавчину и устранять её. Машина оцинкована целиком, проблемы только у старых авто в местах где проходят швы. Но без криминала. Чуть позже выложу операцию по удалению одного очага ржавчины под задним крылом.
Спасибо за ответ. Думаем купить новый Джимни. Слышали, что сейчас вместо оцинковки применяется фосфатирование. Не могу найти инфу о том, как в новом Джимни — полное фосфатирование или восфатирование плюс оцинковка. Насколько я понимаю, у вас двигатель М13А, который ставится на Джимни и по сей день. Напишите, делали ли вы капремонт двигателя, меняли ли коленвал, поршня и компрессионные кольца? Какой, на ваш взгляд, ресурс у этого двигателя? Я думаю, что при бережной эксплуатации его ресурс 400000 до капремонта.
Новый Джимни это конечно хорошо — навеки. Двигатель у моего Джима G13B. Капремонт не делал, компрессия 12 в каждом цилиндре. Ресурс я думаю не менее 500000км. Но так много еще никто на Джиме не ездил. У меня сейчас пробег 280000км. Все зависит от хозяина, как обслуживать. В двигателе менял ГБЦ, выше описано, но это скорее всего последствия некачественного ремонта. Капремонт делать не собираюсь, махну ДВС целиком, планирую этим летом обновиться.
Берите М13А, я думаю, он надежней, но не спешите ставить, может, стоит посмотреть, какой ресурс на этом. На ваш взгляд, для сильного бездорожья какя коробка лучше — мкпп или акпп?
Нет смысла. Много проблем при установке, разные посадочные места. По надежности, неуверен. Я хочу поставить G16B, но нигде нет описания или практики с фото по установке. Для бездорожья лучше МКПП, АКПП при нагрузке перегревается, а перегрев для нее это опасно, ставят дополнительный радиатор.
У меня пробег пол-ляма! Джимника купил с пробегом 145 тысяч, но как у нас крутят пробеги, рассказывать не надо? В общем, перестал заводиться в морозы. Снял стартер, судя по износу, он прошел не менее 400 тысяч. Жрал масло, как не в себя. Принял решение на капиталку, отвез знакомым, на что они и сказали, что двигло замучено насмерть и пробег за пол-ляма и без капиталки. Они его слегка подшаманили, но и только до покупки нового двигателя. В итоге привез с япии распил с пробегом 70 т.км, что оказалось дешевле, чем покупать начинающие сыпаться лавинообразно детали, проводку и прочее. В итоге от родного джима только рама и кузов остались.
Так что, если бережно эксплуатировать и обслуживать, то машинка 500 тыщ ходит легко!
Спасибо, Петр. Растолкуй один момент. Почему вокруг японских моторов G13B, M13A столько возни и обсуждений? Их часто продают, о них много говорят, обсуждают. А про аналогичные двигатели 1,2, 1,4 MPI с фольксваген поло очень мало информации, хотя по качеству эти малолитражки, я думаю, не уступают японским. Это наталкивает на мысль, что японские двигатели G13B, M13A либо полная туфта, которая постоянно ломается (и поэтому их постоянно покупают для замены), либо создание гения, которое не стоит сравнивать с моторами от поло. Если сможешь объяснить, буду очень благодарен.
Про двигатели фольксваген ничего не знаю. Почему много информации по движкам джимни? очень просто — это очень популярная машина для тюнинга, особенно внедорожья. А этот тюнинг касается и двигателя. Если машину не переделывать то в стоке лезть в нее не придется. Моей машине 16 лет. Когда я ее купил ей было 10 лет, даже с учетом этого возраста я ее не трогал 3 года, ничего кроме расходников. Купив новую машину я думаю можно заварить капот — шучу.
Спасибо, это очень обнадеживает. Планирую купить Джимни в следующем году, надо еще деньжат подсобрать, но боюсь одного: ресурс двигателя — чтобы был не ниже 500000 тысяч, потому что всегда за рулем. Тюнингом движка заморачиваться не собираюсь. Спасибо за подробные статьи, уверен, многие их используют как научно-практическое пособие. Удобно ли на Джимни при поездках на дальние расстояния? Не сильно ли устаешь за рулем?
Ниже точно не будет, а если рабочие обороты не будете завышать то он пройдет гораздо больше. Я с Джима выхожу только в туалет и поесть-шучу. Тоже очень много езжу по городу и на большие расстояния. Сейчас нахожусь в беларуси. Не устаю вообще, мне очень нравится на нем ездить на дальние расстояния. Максимум ездил на 2000км. Посадка очень удобная, да и припарковаться в лесу очень удобно для отдыха.
Спасибо.
Сидения родные? Какой у Вас рост? У меня рост 184 см по городу удобно на дальние расстояния ездить устаю, по сравнению со шкодой фабия.
сидения родные, рост у меня 168 см, чувствую себя изумительно и по городу и на дальние растояния
Здравствуйте, Петр. Снова к вам за советом. Читали форумы и отзывы владельцев — пишут, что МКПП на Сузуки Джимни часто ломается. Все-таки АКПП, наверно, более надежна. Но нам нужна коробка для сильного бездорожья, так как часто ездим в Карелию. На ваш взгляд, почему МКПП на Сузуки Джимни слабая и часто ломается? Сколько надо времени, сколько надо буксовать, чтобы перегреть АКПП и есть ли датчик, показывающий температуру нагрева АКПП? То есть как определить, превосходит нагрев допустимую температуру или нет? Как ставят дополнительный радиатор на АКПП — предусмотрен ли он заводом или это «самодеятельность»?
Сломать можно все что угодно, я не слышал про ненадежность МКПП . Никаких индикаторов температуры нету, датчик стоит внутри акпп и сигнал идет в мозг. Я могу сделать индикатор под заказ, если будет надо. Перегреть акпп легко, особенно лазия по горам и говнам , время зависит от нагрузки. Просто последствия неисправной акпп хуже чем мкпп. Дополнительный Радиатор акпп это самоделка, по заводу не делают. Поставить не сложно. Снимается шланг акпп с основного радиатора и врезается дополнительная спираль. Собираюсь поставить фотоотчет выложу
Недавно нашел интересную информацию. Присадка, отзывы о которой сугубо положительные. http://rukaruka.ru/articles/136477. Попробуйте до замены двигателя эту штуковнину, если собирались менять двигатель. Что вы об этом думаете? Для меня эта штука была приятным удивлением, хотя и не до конца верю в нее, так как слишком хорошо знаю работу присадок.
Я не верю в присадки. Если двигатель изношен то ему поможет только капремонт. За время пользования я много пользовался присадками различными, мало толку. Больше психологический фактор. Денег зато уходит уйма.
Я тоже хорошо знаком с присадками, но эту очень уж восхваляют на всех форумах, возможно, она что-то и дает. Вы, случайно, на своем Джимни не ездили в Карелию?
Нет не ездил
Спасибо добрый человек!!! За подробное описание и терпение. В ремонте нашего Джимника очень помогли.
Пожалуйста. А что была за проблема? Пишите Ваш опыт пригодится другим пользователям Джимни.
Возможно проблема из-за общего минусового провода. Допустим горит габаритная лампочка , если массы нет , или плохой контакт , плюс 12 вольт, пойдет на следующую лампочку. А с выключенными габаритами как?
В том то и проблема, что все происходит когда вообще не включены никакие световые приборы и даже если не заводишь машину, просто включаешь зажигание и нажимаешь тормоз.
Так вот , нажимаешь тормоз! + 12 ПОШЛО! Можно поставить диот в разрыв плюсового провода, лампочки заднего хода , чтоб она, запитавалась , а обратно связи не было.
Я понял идею, но проблема в другом, ведь раньше все было ок. И вопрос в одном найти беду, что случилось в системе. Причем данная неисправность меня озадачила круче всех предыдущих. Уж больно загадочная. Особенно последствия которые она дает.
Получается , чтобы включить любой режим , нужно нажать тормоз, а это значит +12 приходит на блок фар . И если там, проблема с » землей», то напряжение пойдет по спиралям других лампочек.
Да включение любого режима происходит через педаль тормоза, причем если вместо тормоза воспользоваться ручников то все работает хорошо.
Здравствуйте, Петр. Мы рады, что Вы поменяли двигатель и стали немного счастливее. Мы по-прежнему следим за Вашим блогом, это для нас как новый периодический журнал. Расскажите, как Вы купили двигатель? Он новый или б/у? Сколько он стоит? Можно ли у официального дилера заказать новый двигатель?
Здравствуйте. Спасибо, что читаете мой блог, для этого я его и веду. Я стал намного счастливее с новым ДВС. Двигатель с Японии приехал в порезанном Джиме. Он не новый пробег 90 000 км цена 35000 р. Но это нормальный пробег для авто 98 года. Движок отличный. Новый через официалов заказывать нет смысла он будет стоить как б/у джим.
Здравствуйте, Петр. Если можно, поподробнее опишите процедуру обретения Вами двигателя — как, у кого заказывали, как связывались с поставщиком и т.д. Еще — есть ли в порогах полости и заливали ли вы туда антикор? Какие еще есть скрытые полости, куда надо заливать антикор? Знакомы ли ВЫ с Раст стопом и что Вы о нем думаете?
Здравствуйте. ДВС с Японии через Владивосток. Есть знакомые ребята, которые занимаются праворукими Джимами я им заказываю они мне привозят. В порогах полости есть, когда делал антикор скрытых полостей туда заливали антикор. Антикор хорошо делать всех мест где может собираться влага: двери, арки,пороги, подкапотное пространство (где фары), сливную полость под лобовым стеклом. Что касается антикорозирующих жидкостей я не особый специалист по ним поэтому посоветовать не могу.
Доброго времени суток. Замечательные отчёты ничего лишнего и всё понятно!
Ещё раз доброго времени суток, интересует момент проверки масла в АКПП, как правильно всё сделать если несложно напишите или мож ссылочку какую знаете? Да вот ещё вопрос марку масла не знаю в АКПП что лудше на частичную замену залить? Заранее благодарен!
Здравствуйте. А что Вы хотите проверить? Если уровень масла АКПП, то процедура описана на странице «ремонт». Все остальное только запах и цвет, но это не показатель. Цвет масла в АКПП красный пахнет вишней. Тип масла Dextron 3, различия только в производителе. Я лью Castrol Dex 3 у него удобный носик для залива. Советую взять 4 литра цена 350р за 1 литр. Сливаете через пробку (примерно 2 литра вытекает) ездите денек- два. Сливаете снова и еще 2 литра. Если хотите все красиво сделать то так сделайте 3-4 раза. Все просто, на 4 раз масло в идеале. Удачной замены.
Здравствуйте, Петр. Хотим прояснить один момент — зачем нужны сапуны на мостах коробки и раздатки на сузуки джимни? какой у них диаметр отверстия? Стоят ли там какие-нибудь клапана, чтобы не попадала вода? Выводили ли Вы их под капот? Зачем они вообще нужны, если. к примеру, в Ниве их нет?
Сапуны нужны для вывода избыточного давления от нагретого масла, сапун это и есть клапан, однако они забиваются грязью и вода через них может попасть внутрь, либо избыточное давление будет выдавливать масло через сальники. Именно по этой причине их и выводят по выше под капот. Я ничего не выводил, так как не езжу по речкам. По ниве не знаю не вникал, хотя думаю что тоже есть. Диаметр не знаю не мерил.
Здравствуйте. Поменял масло в акпп со снятием поддона ,фильтр не менял просто снял и прочистил установил обратно, подскажите на фильтре должно стоять какое нибудь уплотнительное кольцо ,кроме того что в плите , может я что то пропустил . Просто после замены стало воздушить понять не могу почему , скорости в D и R включаются с задержкой и буксуют пару мин. после все приходит в норму . Поделитесь опытом.
Между фильтром и плитой стоит одно резиновое кольцо. Небольшая завоздушенность масла после замены бывает это не криминал. Главное проверьте уровень масла. Еще советую обнулить мозги АКПП (описано выше по тексту). У меня было не раз, что сбивается алгоритм переключения и небольшое смещение превращается в провалы, тем более эта процедура не сложна и бесплатная. Если ничего не изменится пишите.
Добрый день! У меня Jimny 2005 года, АКПП , пробег 108 тыс.км. Обслуживаюсь регулярно. Где-то пару месяцев назад на трассе загорелся «чек». Движение было обычное, без изменений. На СТО прочитали ошибку АКПП — P0741 ( но уже в архиве). Два раза ездил на «диагностику», толком ничего не нашли, но в саму АКПП не лазили. Ездил, как обычно, периодически сбрасывая ошибку. Пару недель назад при подъеме на горку стали расти обороты, падать тяга и скорость. Вернулся в гараж. Поменяли масло в АКПП, фильтр, вроде поехал. Как только масло нагревается, сразу начинаются проблемы с переключением на 3 передачу, растут обороты, машина еле едет…задний ход — также с трудом, приходится кому-то толкать, чтобы заехать в гараж. Выскочил «чек» . Ошибка P0730 ( неправильное передаточное число), но тоже уже в архиве, то есть появилась и пропала. Расстраиваюсь тому, что не механик. Где искать проблему? Что подсказать «спецам»? Спасибо.
Здравствуйте. Масло при нагреве становится жиже, соответственно если есть «брешь» то давление с нагревом уменьшается. В АКПП не так много узлов, которые ломаются. Вы сами ошибки снимали, номера какие-то странные. Выше указана методика снятия ошибок. ДВС М13А?
Если обороты растут, а скорость нет то проблема в сцеплении фрикционов, а это:
1. фрикционы
2.гидромозги
3.электроклапана
4. датчики (но навряд ли)
Надо проверять.
1.Снять самому ошибки
2. Сделать стал-тест
3.снять поддон посмотреть наличие мусора
Ну и побольше информации, все вопросы решаемы.
Да и еще 3 и задняя передача связаны между собой, включаются одни и те же клапана.
По всей видимости, у меня дохлые фрикционы. Вы заказывали их. Можете каталожный номер написать? А вообще, мастер — коробочник, по телефону выслушав мои проблемы и симптомы, сказал, что посыпался «конвертор» ( пока не понял, что это означает на языке ремонтников)… поэтому при горячем масле ( после 10-15 минут пробега по нашим горкам) возникают такие проблемы: теряется тяга, растут обороты и т.д.
С чего Вы это решили, не один толковый мастер без той информации про которую я Вам сказал ответа не даст. Я по дурости заказывал фрикционы но они у меня были целые, с учетом того что моей машине 16 лет. Фрикционы заказываются по модели АКПП, модель написана на АКПП, у меня АКПП отличается от Вашей. В Питере есть контора, которая занимается фрикционами для АКПП. Только не вижу смысла их заказывать без проверки АКПП. Хотя бы поддон надо снять и посмотреть что там.
Да уж поддон снимали уже раз 5 за последний месяц. И масло меняли, и фильтр, и соленоиды тестили.. Дальше не полезли. Нужен специалист. Пока машина холодная, едет нормально, но через 10-15 минут… все плохо, ситуация, как описал выше. Надо искать глубже. Буду «сдаваться» коробочникам.
И что в поддоне, частицы фрикционов есть в виде черной крошки? Если нет то фрикционы скорее всего целые. Вы можете сами снять ошибки АКПП и сделать стал тест?
Крошка есть и накапливается довольно быстро. Думаю именно она так быстро забила фильтр. Почитаю еще раз Вашу инструкцию по снятию ошибок и попробую. До этого их снимали прибором, номера и причины возникновения их описаны в мануале. ( P0741 и P0730). Не совсем понял, почему Вы считаете, что это какие-то странные номера?
Номера обычно двухзначные числа. Купите книгу там есть все ошибки и расшишифровки. Снимаете сами ошибку и смотрите расшифровку. Крошка это плохо, но не значит что дело в фрикционах. А никто до этой проблемы не лазил в машину?
Отличный дневник, особенно по части автомата.
У меня недавно тоже начал щелкать блок управления автоматом, начну наверное с проверки пропайки. Автомат сам тоже пинается, но причина тому как минимум 2 утопления и большие колеса =) Своей очереди ждет слегка протюненный автомат, но все никак не решусь его снять и поменять.
А пакеты фрикционов вытаскиваются просто? Никаких особенных инструментов не понадобилось?
Нет, нужны только ключи открутить колокол и насос, а дальше плоская отвертка, чтобы стопорные кольца отщелкивать. Фрикционы просто вынимаются пакетами. В принципе никаких заморочек. Главное складывать все по порядку и советую фоткать каждый шаг, 100% пригодится.
Здравствуйте!
Сузуки Джимни, 2006 год, 1.3л, при скорости больше 50 км в час начинается биение колес с увеличением амплитуды, из-за этого приходиться ездить со скоростью не более 50 км в час.
В Вашей практике с Джимни такое случалось?
С уважением!
Дмитрий.
Здравствуйте. Да было. Колеса стандартные или большие?
Балансировку колес и сход развал делали?
С уважением Петр
Колеса Гудрич Муды 235 75 15, лифт 80 мм тач дог
Так а балансировку делали? Такие колеса легко расбалансируются. У меня прошлым летом на жаре все грузчики поотваливались с колес, стал руль дергаться пока снова неотбалансировали.
Добрый день! У меня вот какой случай. Недели три назад включился индикатор АВС. Я отложил решение этого вопроса. Через неделю еду на работу (до работы 5 км. по асфальту) где-то по середине дороги выключается АКПП. Педалью газа обороты регулируются, а машинка не едет.
Признаков умирания не было. Не дёргалась, не буксовала, не пахла, не стучала.
Машину чувствую хорошо. У меня она три года.
Эксплуатация ежедневная круглогодичная но не интенсивная, Км. 20-30 в день асфальт.
В грязи не забирались.
Да, полный привод слышно как подключается и отключается.
Suzuki Jimni, 2007 год, АКПП, 120 000 км., двигатель — бензин 1,3, левый руль.
Что можете посоветовать?
Здравствуйте, АКПП выключается и что дальше? Включается когда постоит или нет, на приборке драйв горит или что нибудь моргает? Реле щелкает? задняя во время выключения АКПП работает?
Добрый день! При включении любой передачи машина не шевелится. На приборке лампочки работают исправно, согласно положения селектора. реле не щёлкает. Да, на паркинге машина стоит, а на нейтрали можно толкать.
Очень странная неисправность, при любых неисправностях АКПП входит в аварийный режим и работает всегда 3 и задняя передача. Даже если отключить блок управления. А при работе ДВС никаких посторонних звуков нету?
Знаете у меня была интересная неисправность когда я ехал перестали работать все передачи кроме драйва, оказалось с АКПП слетел фиксатор рычага переключения передач.
Если при включении любого положения нет никакой реакции значит АКПП в полном отрубе а это
1.либо смотрим проводку подключения
2.отсутствие масла в акпп
3.рычаг селектора АКПП
4.развалился гидротрансформатор (будет шум при работе ДВС)
Если селектор оторвался то рычаг будет болтаться и легко скользить
Масло в акпп я думаю сами знаете как проверить
Проводка все просто, надо поднять авто и посмотреть все разъемы на АКПП
Если все ок то надо попробовать скинуть разъем с блока управления АКПП, загляните под торпеду со стороны пассажира.
Во общем попробуйте и пишите я думаю что какая то простая неисправность, если конечно шума нет и не развалился гидротрансформатор, но это самое последнее что надо проверить.
Петр, спасибо за поддержку. На днях проверю всё по пунктам, хотя похоже на фиксатор селектора. Уж больно легко он двигается. Обязательно отпишусь. А подскажите, чтобы фиксатор проверить машину поднимать надо? Или из салона можно?
Проверить можно только снизу, рычаг крепится с правого бока АКПП, можно без подъема подлезть его будет видно. С салона ничего не решить. Проверите пишите.
Спасибо. Постараюсь отфотодокументировать.
Петр здравствуйте . У меня такая же ситуация перестали работать все скорости кроме драйва. Вы пишите что слетел фиксатор рычага переключения передач. В каком месте он слетел. Книжки у меня нет. И только в этом проблема??? в другом не может быть???
Здравствуйте. Может быть и другие неисправности, но скорее всего в Вашем случае слетел фиксатор рычага управления АКПП. Находится прямо под Вами. Залезьте под машину и посмотрите на АКПП, он справа по ходу движения, идет от салонной ручки. Слетает с самой АКПП, с механизма переключения передач. Там все понятно, главное залезть под машину и найти соединение АКПП с рычагом переключения. Если нет то пишите помозгуем…
Спасибо Петр так и есть
Здравствуйте Петр! у меня с лета проблема с коробкой автоматом при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 резкий тормоз на долю секунды а потом движение ! в начале зимы это начиналось спустя пять 10 минут в зависимости от холода! бывало отъеду от дома километров пять нормальное переключение но как только масло в коробке видимо нагревается начинается ужас что без включенной аварийки ехать нельзя потому что если сзади едет кто то не придерживаясь дистанции в момент переключения резкого тормоза может успеть в меня въехать! а с аварийкой ведут себя более осторожно ! так вот далее поясню! еще перед этим горел значок абс и на диагНостике тоже показало что абс в чем то не исправно — но мне она пока не очень нужна более беспокоит коробка поэтому абс сначала отключили путем -выдернув из под руля предохранитель-АВС- а потом еще мне и отключили под капотом разъем! но как я только начала свои поездки по сервисам по всем кулибиным коробочникам- более 10 )) чего только я не наслушалась в общей сложности если все суммировать!! все предлагаемые покупки вложения и прочие рекомендации (дошло до смешного один кулибин когда проехался и увидел сам как все переключение с резкий-стоп-еда происходит и узнал что АБС отключена выдал резюме — сове — вы чтооо зачем вы отключили АБС это не в коем случае нельзя делать оно взаимосвязано со всей коробкой мотором и еще с чем то) и подключил не работующую АБС обратно) получается что надо вложить чтобы коробка или не коробка поехала как ранее нужно примерно пол новой ДЖИМНИ)) ну конечно львиная часть денег это разборка сборка и замены а может и не замены деталей предполагаемой неисправности))) так вот машина 2003 в одних руках возила дочь садик школа танцы гимнастика не каких покатушек по гавноямам)) пробег за 11 лет 88 тысяч ! М13А 81.6 л.с. 1328 объем
В общем вместе с мужем пару месяцев усиленно штудировали всю информацию по этой тематике изучили по смене масла в коробке досканально
у нас масло было черным и воняло но кулибины всегда говорили гуд можно ездить ) и мы верили кулибиным! Н ведь больше знают! Ну вот отвеклась) за граматические ошибки простите люди! Не судите наболело ! Некогда пунктуацией заниматься)) потом исправлюсь как выслушаю советы ваши) ну в общем и коробку контрактную сначала хотели приобрести но по изучали форумы по переписывались с людьми и пришли пока к выводу пока не найдем причину нашей проблемы то не стоит спешить !! и сколько же все таки много есть людей мужиков с руками кто сами на своем опыте помогают нам в решении проблем путем своих проб и ошибок! СПАСИБО ВАМ РУССКИЕ И ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЛЮДИ СУЗУКОВОДЫ И НЕ ТОЛЬКО ! ВСЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ И РЕМОНТНИКИ!!за ваши советы без вас никак! Опять отвеклась) ну вот продолжим так как самый главный кулибин на которого была надежда приехали к нему по протекции !!! человека который с ним занимался автоспортом и наш товарищ старинный! В общем послушал он меня сел в машину подключил свою штуку коробочноошибкаискатель и поехали мы с ним прокатится а машина как назло видимо еще не прогрелась и переключалась без стопрывок нормально без траблов ! и аппарат его хитрый тоже не каких ошибок не выдал ! Тогда села я и показала как надо ездить чтоб понять проблему )) ну выехали на прямую поехали чуть быстрей и на сразу быр стоп езда чуть дальше чуть быстреее второй тррр бррр езда и дальше уже нормально пока не сбросишь скорость на 4 не разгонялись и страшно и негде ! Ну вот он типа понял что это и такой ну этоооо плохооо очень плохоооо ! Что плохо и ежу понятно ! Ну я то не дура поняла это он меня к большим финансовым потерям подготавливает! Ну не буду описывать его бла бла бла что он типа яклбы а может быть возможно исправит посмотрит возможно а может и не то и не это ))) в общем много всякого было влито в уши))) ну в итоге от 18 до 70 тр и это еще не последние вложения потому как а может и не то а может и не это в общем ну я думаю все поняли))) был этот последний из магикан-коробочник культурно отправлен на ЙУХ)) с взятием длительной паузы бля обдумывания его продуктивных предложений на семейном симпозиуме по поводу обоснованности траты денежных знаков!
И так продолжаю решили пока в первую очередь поменять не частично а полностью ТЕКСТРОН и фильтр в коробке! А далее уже смотреть читать советоваться кстати пока искали инфу так и на вас вышли стали читать зачитались просто жуть как интересно и познавательно и самое главное профессионально все изложено описано всякие там Дарьи Донцовы нервно курят в перекурной! Описывать пока не буду как занимались поиском сервиса которому доверим сменить полностью масло через аппарат и поменять фильтр с прокладкой) потому что это еще столько же веселого текста будет! Как нибудь потом если попросят опишу! В итоге масло поменяно взяли на качественный прогон через аппарат 12 литров чтоб уж по хорошему! Прогнали ! Сменили поехали проблема не решилась !!! жалко конечно ! Но ура! Хуже не стало главное! Потому что сказали что после полной замены некоторые вообще НЕ КУДА НЕ ЕХАЛИ)) вернее ехать хотели но машина не хотела и не ехала ! А у нас умница поехала так вот обращаюсь к вам Петр как уже съевшему не одну со… фу блин КОРОБКУ )) в этом деле как думаете что у меня с Джимкой вернее с ее придатками?? могу вам заснять на видеорегистратор и еще плюсом приборную панель как ведут себя обороты при переключениях ! Выложить на Трубу(ютюб) и ссылку кинуть ! Да еще пока меняли масло мастер еще один трабл нашел была течь масла чуток под капотом со дна где то увидел оказывается то ли не исправен то ли течет я не поняла датчика давления масла!! заказали на екзисте сегодня придет будем менять ! Но это вряд ли справит нашу проблему! Так что Петр вы уже несомненно ГУРУ в коробасах! С нетерпением жду вашего РЕЗЮМЕ! На всякий случай оставлю ящик не знаю у вас это можно или нет если запрещено простите !!! и отмодерируйте! mish267@mail.ru
Здравствуйте. Да наболело так наболело читал целый день. Задвинули конкретно.
Теперь давайте попарядку. Видео переключения передач было бы очень хорошо. АКПП штука очень зависимая от многих других узлов машины и в этом проблема. Многие ремонтники не могут найти эту взаимосвязь.
1. Скиньте видео
2. Ошибки АКПП снимали
3. Обнуляли АКПП
4. реле щелкает в салоне
5. проверьте световые приборы: стопы, задний ход — горят ли лампочки, нет ли каких то странностей.
6. снимали поддон АКПП есть крошка, грязь
Ответьте на эти вопросы и пойдем дальше.
Истина где то рядом.
1. Скиньте видео(Сегодня муж обработает скомпонует видео и выложу ссылку сюда)
2. Ошибки АКПП снимали( самый главный кулибин подключал свою электронику-не чего не нашел электронных ошибок! и еще подключали через разъем в салоне под рулем, забыла как называется, тоже показал что то про АБС , это мы и так знали, он мигал и предохранитель ,достали давно )
3. Обнуляли АКПП (нет никогда! про это мы не чего не знали а кулибиным уж как то страшно довериться! вам как практику не заинтересованному материально,доверимся без проблем! )
4. реле щелкает в салоне(реле не какое не щелкает !!!)
5. проверьте световые приборы: стопы, задний ход — горят ли лампочки, нет ли каких то странностей.(горят все но сегодня еще проверим в паре,я за рулем муж смотрит!)
6. снимали поддон АКПП есть крошка, грязь(нет меняли когда полностью масло не каких посторонних мусорных частей не было,не в поддоне,не на магнитах,не в фильтребне в масле,оно конечно было черное , пролили лишних 8 литров через аппарат сейчас все в норме -уровень -цвет)
Ответьте на эти вопросы и пойдем дальше.
Истина где то рядом.
вот эту коробку предлагают привезти с дальнего востока (По вин коду тип вашей акпп Suzuki A174 передач 4-ступенчатая….такая как на ссылке и фото!
[URL][url]http://www.jmg.com.gt/en/transtecr-new-product-annoucement-dp2624[/URL][/url]
стоимость 12 000р…….. гарантия месяц (за 14 дней с момента получения нужно установить и проверить) БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ Транспортные расходы)
Но человек спрашивает меня- сравнить со своей ну как бы которая на машине стоит — такая она или нет ! я сегодня ставила машину на яму- специально поискать- какой то там шильдик- или что там где маркировка стоит- с фонариком смотрели- не чего не нашли ! может вы посмотрите- на фото- и по ссылке -еще- такая ли у меня должна быть коробка ? по вашему резюме- уже решу проплачивать или нет ! сегодня еще смотрели спецы по подвеске- под низом лазали с переноской искали что то может по ходовой ! но так не чего и не нашли значит все таки это коробка ! ездить страшновато уже- надо что то делать- плохо что так не кто и не дает точного ответа что у меня случилось) плачу)
вот эту коробку предлагают привезти с дальнего востока (По вин коду тип вашей акпп Suzuki A174 передач 4-ступенчатая….такая как на ссылке и фото!
http://vk.com/photo-47153158_346003668?rev=1
http://vk.com/photo-47153158_346003668?rev=1
Здравствуйте. Такая коробка или нет я не знаю, так как у меня другой ДВС. На дальнем востоке на разборках ребята должны знать, если не знают ищите других. 12000 это дешево, не бросайтесь на первую попавшуюся АКПП. Цена нормальной АКПП примерно 18000-20000 — уже проверено. Вы говорили скинете видео переключения передач, чтобы точно убедиться, что делать дальше, так как замена АКПП может быть бесполезной процедурой. Вы проверили работу задних фонарей, я описывал проблему с лампочкой которая вводит акпп в транс? Надо обнулить мозги акпп, процедура описана у меня, надо проверить датчик дроссельной заслонки.
Начните с обнуления прочитайте и если не понятно поясню точнее. Пришлите видео приборной панели, как работает.
Учтите проблема может быть не в самой акпп, не спешите ее менять.
Вот пока мужу выложили на ютуб видос нашей самодиагностике АКПП путем замыкания разъемов верхнего в середине и нижнего левого при выключенной машине с включенным зажиганием! http://youtu.be/yItmiVQpbws
А видео как переключаются передачи, снимите приборную панель на ходу. По нему можно определить характер неисправности. А это видео ничего интересного, моргает код 12 означающий исправность акпп. Так обнулите мозги акпп, при замкнутых контактах выжать тормоз и переключить рычаг 10 раз за 10 с из положения 1 передачи во 2 и держите тормоз пока лампочка од не начнет моргать. Скинете память временных промежутков переключения.
Здравствуйте Петр вот видео ! как переключаются передачи собрали и сделали нарезку из разных записей звук не везде хороший но основную проблему видно!
На машине не езжу стоит но вот чтобы записать как переключается раза три четыре выезжали то звук не пишет регистратор то се то другое то я жалею еду аккуратно 20-30-35 ну 40 так перескочит ощутимо и все не показать даже как это бывает в общем последний раз сел муж и в топил я все на него кричала короче до ругани)) с-час он скомпоновал все разговоры ненужные пустые движения вырезал скомпоновал из разных поездок оставил только сами переключения что бы было как можно понятнее рассмотреть все!
Так еще были моменты когда она вообще не тянет не едет едет но тапку в пол она гудит но не едет полная остановка и по новой трогаюсь едет ! еще муж говорил попробовать по поездить чуток с выключенным овердрайвом — горит значок на табло о/д off вроде как бы получше ехать стало полегче в плане не так чувствуется что на полном приводе( привод подключен полный в начале зимы в ручную защелкнули хабы на передних колесах и человек сказал что лучше не отключать рычаг 2-4 вд потому что отключить если будет кардан в холостую крутится и что то там расшатывается хаьы не подрубаются уже 4 зимы искали тоже причину кто на что горазд с советами самое распространенное поставить ручные хабы и не парится — так нашли не исправность скорей всего не работает Клапан вакуумный включения хабов ) ну в общем в нашей проблеме 2 и 4 вд не причем так что я не буду более про нее писать ! это когда то уже потом в следующей истории )))
http://youtu.be/BDZ6xf48ru4?list=UULE1PlmMAolIULIZZ6Go5zw
в некоторых фрагментах звук вообще тихий но на нормальной громкости посмотрели вроде слышно все и понятно !
ну вот пока вроде все с нетерпение жду комментариев ! и рекомендаций! какой то нашли как говорят самый крутой сервис по электронной части но расценки не маленькие поэтому если туда и поеду только с полным списком всего что надо смотреть и делать чтобы за если и брали деньги так понятно было за что а то скажут пару тройку тысщ- на стол будем тестировать- а потом- все проверили ошибок- нет))) работа сделана- меняйте коробку- пожалуйста)
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста советом. Долге время мечтала приобрести Джимни, и вот в сентябре созрела и купила. Suzuki Jimny 2002 год, 23 кузов, правый руль, МКПП, двигатель 0,7 ( 0,66 ), пробег на момент покупки 138 тыс. Движок работал ровно и тихо, ездить одно удовольствие, по трассе разгоняется легко, ехала 110 ( больше не разгонялась ), в городе юркая, парковаться легко. Машинка очень понравилась, дочка окрестила нового члена семьи Зайкой и ничего не предвещало беды. Проблемы начались спустя пару дней, начал троить движок. Заехала в автосервис, сменили свечи и Джимни ожил. Обратила внимание, что он жрет масло (около литра на 500 км). Откатав около 2х тысяч ( езжу я много ), озадачилась сменой расходников. Было заменено масло в коробке, масло в мостах, масленый фильтр, масло в движке, воздушный фильтр, ремни и тосол. Прошло дня 4 и начался кошмар, который длиться по сей день. Машина не тянет. Такое ощущение, что она все время идет в гору. Больше 60 не разгоняется. Отогнала на компьютерную диагностику — ошибок не выявлено. Вообще. Ни одной. Достали свечи, а они все в масле ( резьба ). Замерили компрессию : 6-8-6. «Моторист» повздыхал и заявил что движок ушатан, реанимировать нельзя, только менять. Узнав во сколько это обойдется я офигела. Тут нашелся знакомый-знакомых- мастер-из-гаражей. Он посоветовал не торопиться, возможно есть шанс обойтись малой кровью. Опять замеры компрессии — теперь 6-6-6. Снова заменены свечи, проверены катушки ( оказалось все рабочие), сделана раскоксовка, залита присадка. Повторно была проведена компьютерная диагностика, выявлена ошибка системы зажигания ( какая — неизвестно. Просто ошибка и все. ) Диагноз: третий цилиндр работает с перебоями. Почему — неизвестно. На данный момент Джимник то тянет, то нет. может ехать спокойно и брать разгон, и потом резко перестает тянуть. Может быть Вы можете что-то посоветовать? Или на самом деле сделать ничего нельзя, только менять движок? Знакомые убеждают продать и забыть как страшный сон, а мне не хотелось бы…
Здравствуйте Анастасия. Джимни машина отличная и расстраиваться по таким мелочам не стоит.Совет могу дать следующий
1. Масло жрет скорее всего по причине изношенных маслосъемных колпачков, стоят копейки — менять.
2. Масло на резьбу свечей может попасть через прокладки свечных колодцев стоят копейки менять вместе с маслосъемными колпачками.
3. То тянет то не тянет — это не компрессия, скорее всего дело в проводах катушек, я описывал в блоге про эту проблему у Джимов. Нужен нормальный автоэлектрик, ну или купить новый комплект проводов BOSH примерно 1500р.
На таком пробеге могут быть все вышеописанные мелочи, серьезных проблем быть не должно. Сделайте то, что я Вам написал.
Дорогих ремонтов делать не стоит, типа менять поршневую, головку и прочее лучше махнуть ДВС. Но я думаю до этого не дойдет.
Добрый день, ГУРУ. С удовольствием прочел всю информацию Вашу. Снимаю шляпу перед Вашей целеустремленностью и терпением к «Джимкиным проказам». У меня машина 2004 года выпуска. Я первый в России ее хозяин, купил год назад с пробегом около 80 ткм. Были проблемы, которые удалось устранить. Но с одной не могу разобраться: при любой температуре окружающего воздуха и двигателя (последняя по штатному прибору авто) без какой-либо системы как на стоянке, так и во время движения срабатывает электро вентилятор системы охлаждения. Причем иногда довольно быстро выключается без изменения температурного режима ДВС или каких-либо воздействий на машину, а иногда продолжает работать до тех пор пока не выключишь двигатель. Причем сразу после остановки вновь запущенный двигатель работает без вентилятора системы охлаждения! Указатель Т при включении вентилятора всегда в середине шкалы прибора. При включении вентилятора на стоянке субъективно ощущается увеличение числа оборотов ДВС. Двигатель турбированный 6GA объем700 кубиков,64 л.с.
С уважением, Валерий
Здравствуйте. Электровентилятор включается:
1. при перегреве охлаждающей жидкости
2. при включении кондиционера
Исходя из описанной Вами проблемы думаю, что проблема либо в датчике температуры, определяется самодиагностикой, либо как то включается кондиционер. Причем увеличение оборотов двигателя очень на это похоже, так как при включении кондиционера нагрузка увеличивается и обороты ДВС возрастают.
Петр, день добрый подскажите пожалуйста где заказывали фрикционы на джимни вайд, вы писали выше, что у нас автомат А172? Спасибо.
Здравствуйте фрикционы заказывал в Питере, контору не помню если надо найду. Только если Вы читали я писал ,что прислали не те. А для этой АКПП А172 они не нашли.
Здравствуйте Пётр! У меня Джимник 2003г. Подскажите пожалуйста,как специалист, как самостоятельно стереть ошибки и ДВС и коробки. А если есть информация,то хотелось бы предварительно их все прочитать! На счёт коробки предварительно понятно,но не совсем,-какие конкретно контакты замыкать,и то что у Вас описано относится к обнулению коробки? А мне нужно только прочитать и стереть,и с двигателя тож!
Спасибо!
Здравствуйте Евгений. Обнуление блока управления АКПП и снятие ошибок это по сути одна и таже процедура. Просто при снятии ошибок не надо трогать рычаг АКПП, просто держим тормоз с замкнутыми контактами и включенным зажиганием. Номер ошибки состоит из 2-х цифр, определяется количеством морганий значка ОД на панели приборов. Считаете первое моргание потом пауза второе моргание, допустим 2 раза и 1 раз, значит ошибка 21. Каждая ошибка повторяется три раза, если ошибок больше чем 1 то идут по порядку. Код исправной АКПП 12.
Снятие ошибок ДВС описано в блоге , замыкаем и также считаем только мерцание чека. Обнуление БУ ДВС — просто скинуть клеммы с АКБ на 10 с
Весьма Вам благодарен,Пётр! Очень выручили! Только один маленький вопрос. Я ещё раз внимательно прочитал все Ваши записи и комментарии,но так и не нашёл какие именно контакты в разъёме замыкать? Хотя у Вашей оппонентки Татьяны Юрьевны сказано,что верхний средний и нижний левый,-но где она нашла эту инфу? У Вас ли?
Дело-то серьёзное,-последствия могут быть необратимыми,=хотелось бы Вашего подтверждения! Извините! Ещё раз спасибо!
С уважением Евгений.
В разделе ремонт АКПП есть фото фишек ДВС и АКПП. Там где АКПП видно подключены провода, они у меня идут к кнопке которой я их замыкаю. А по поводу последствий не бойтесь, я пока сам понял какие замыкал их все, ничего не случилось.
Не разберетесь пишите, сфотографирую крупным планом разъем, просто авто сейчас не под рукой, на очередной модернизации — изготовление силового бампера
Ну,теперь,вроде полная ясность. Ещё раз Вам Огромнейшее спасибо,Всех благ!
С уважением Евгений.
ЗАМИГАЛ ЧЕК НО МИГАЕТ ВСЕГДА ПРИ ДВИЖЕНИЕ ИЛИ НА ПОДЪЕМАХ МАШИНА КАК БУДТО ЗАХЛЕБЫВАЕТЬСЯ ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ГАЗ ТО МОРГАНИЕ ПЕРЕСТАЕТ.НЕ СТАБИЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ.УВЕЛИЧЕЛСЯ РАСХОД.ПРОВАЛ В МОШНОСТИ.МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ.МОТОР G13B.ПОМОГИТЕ
Похоже на датчик распредвала, по тексту есть фото где он стоит. Снимите ошибки и скажите номер, всё описано в блоге , тогда 100% будет ясно.
В ТОМ ТО И ПРОБЛЕМА ЧТО В СЕРВИСЕ НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ ОШИБКУ КОГДА МАШИНА РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОШИБКИ НЕТУ ТОЛЬКО ПРИ ЕЗДЕ.
Это не проблема, все ошибки записываются в память блока управления, не зависимо когда они были. Снимите их алгоритм у меня описан. Там нет никакой проблемы это сделать.
ПРИВЕТ ПЕТР.УПАЛА КОМПРЕССИЯ ВО ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ ДАВИТ 5 КИЛОГРАМ .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Здравствуйте. Вариантов немного:
1. Прокладка ГБЦ
2.Трещина в головке
3.Нагар или сломан клапан
Других вариантов пока не встречал.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПЕТР БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ ПОКАЗАЛО ОШИБКУ 31 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И МОГУТ ИЗ ЗА ЭТОГО ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ И МАШИНА ДЕРГАТЬСЯ СПАСИБО.
Здравствуйте. Это ошибка датчика абсолютного давления, стоит на впускном коллекторе. Сигнал хреновый, сам датчик на 90% рабочий. Снимай трубку принудительной вентиляции картера, у меня все описано с фотографиями. Если там сгуха, значит «труба» ГБЦ. Как дела с антифризом? Проблема возникает из за забивания канала датчика во впускном коллекторе вспененным антифризом. Ошибку снять легко — дуньте в трубочку датчика. Проверяйте пишите, удачи.
ПОЧИСТИЛ ВАКУМ КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ДАД И СТАЛО ВСЕ ОК СПАСИБО ЗА САВЕТЫ ПОМОГЛИ.
Разобрались чем забилась трубка ДАД? Как дела с антифризом? Эта трубка просто так не забивается, надо разобраться.
Приветствую , так и не понял как вылечилось «Когда я купил машину у неё был такой нюанс когда резко затормозишь, а потом нажимаешь на газ обороты растут а машина не разгоняется потом рывок и она срывается с места. Иногда этот рывок был с пробуксовкой в АКПП. » ???
у меня тоже самое один в один , блок упр. акпп пропаивал не помогло, масло менял фильтр тоже , соленойды живые
Здравствуйте. До конца этот косяк не устранить, это слабое место джимника. Дело в том, что при остановке передачи не переключаются назад, пока машина полностью не остановится и если полностью не остановиться и дать газу то с 3 или 4 передачи машина не тянет, блок управления это понимает и врубает 1 передачу. Происходит рывок. В это время для устранения рывка переключаете рычаг на 2 передачу принудительно, машина разгоняться и переключаем на драйв.
Эта проблема обостряется если у машины снижена мощность, все проблемы я описал в блоге. Когда у машины мощность в норме то пользуясь алгоритмом описанным выше проблем не будет. Я сейчас продумываю вопрос как переписать алгоритм переключения передач, в нем вся беда.
Доброго времени суток.
Болтается ось привода переднего водительского дворника. Кто-нибудь подскажет, с какой стороны залазить: с салона или со стороны капота, и что это может быть?
Спасибо.
Здравствуйте. Не только у Вас у меня тоже самое. Доступ с улицы, снять дворники, потом фальшпанель и там все добро.
Доброго времени суток! НЕ подскажите ли случайно, сколько стоит изготовить такой бампер у вас? Я бы быть может приобрел сий девайс!
Здравствуйте. Цена бампера + подрамник 40-50 т.р. цена зависит от цены на нержавейку.
Бампер вещь!
Спасибо за оценку.
Уважаемый Петр,
1. Как можно с вами связаться в г.Тверь ( судя по известной всем Чуприяновке)?
2. Не могли ли вы подробно описать где находиться диагностический разъем в suzuki jimny?
С уважением Сергей
Здравствуйте Сергей. Какой именно разъем их 3 шт. Что Вы хотите диагностировать? Телефон для связи скину в личку .
Какой именно разъем их 3 шт
Разъем для подключения сканера ELM 327
Находится прямо скраю торпеды снизу со стороны водителя.
Спасибо
Здравствуйте! Вы опубликовали фотоотчет по разборке АКПП. А собирали? Есть ли фотки сборки? Какие там нюансы? Как правильно ставить бублик, чтобы он вошел во все пазы (первичный вал, вторичный вал, маслонасос) и прикручивать к маховику? Что в какой последовательности? Если можете развить эту тему — буду признателен, наверняка многие скажут вам спасибо.
Здравствуйте Дмитрий. По тексту я написал что АКПП собрал и она работает. Разбирал и собирал сам. Сборка аналогична разборке, всех нюансов не описать, если есть конкретные вопросы пишите. Бублик вставляется без проблем там нет никаких заморочек, сначало в АКПП, потом в сборе пристыковывается к ДВС, на бублике есть специальный выступ, который вставляется в маховик. Далее прикручиваем болты.
Здравствуйте, Петр. Насколько я понимаю, на Джимни не существует штатных полноценных передних и задних подкрылков. Чем их можно заменить? От чего подойдут покрылки для Джимни? Что делали Вы?
Здравствуйте Федор. Скажу честно подкрылками не занимался, поэтому ничего не подскажу. Не знаю нужны они мне или нет. Но если найдете вариант пишите, будет интересно.
Доброго времени суток! Почитал очень интересно и многое понятно. Хотел задать вопрос верхней попросить помощи. Проблема с коробкой при включении любой передачи машина стоит на месте при нажатии на газ до трёх тысяч по тахометру машина начинает двигаться в перед даже на задней передачи и создаётся ощущение машина буксует… В салоне щелкают мозги АКПП при включении передачи L мозги перестают щелкать. При снятии ошибок что описан у вас моргал значек abs а не овер драйв показал 12 ошибку. При включение 4вд на панэли начинает моргать а не гореть знак 4вд что делать что посоветуете….
Здравствуйте Алексей. Судя по Вашему описанию отсутствует давление в АКПП и общий сбой в работе электроклапанов так как машина на задней передачи едет вперед.
1. Снимите блок управления АКПП проверьте реле и разъем подключения.
2. Проверьте разъемы под машиной, 2 на АКПП и 2 на раздатке. Моргание 4вд и одновременно щелкание БУ АКПП, взаимосвязано и скорее всего это проводка.
3. Внимательно осмотреть осветительные приборы нет ли каких либо странностей, я в блоке описывал проблему АКПП из-за лампочки заднего хода.
4.Обязательно проверьте уровень масла в АКПП и следы течи.
Пишите помозгуем.
ВОТ ЭТО РАБОТА . Благодарю автора .
Спасибо за отзыв. Будем работать дальше.
Доброва времени суток ещё раз сегодня наконец проверил то что вы советовали но ничего не обнаружил все разъёмы как новые на блоке управление даже под лупой ничего не обнаружил. Единственный подтек который есть на коробке это на коробке с верху там своего рода грибок из пластика. Попытался считать код ашибки ещё раз он уже показал 63. Машина в росси всего второй год хоть и собрали её 2000году, на ней ездила супруга от работы до дома наездила всего 2000км. И тут такая подстава. Что ещё посоветуете посмотреть?
Да и совсем забыл сказать что 4вд моргает только когда включаешь его а так лампочка включена ни каких лишних лампочек не горит на понэли…
Советую сначала разобраться с 4wd, неисправности могут быть взаимосвязаны. А какая именно у Вас модель джимни, не нашол я в книге ошибки 63. А пробовали сделать сброс памяти акпп?
По поводу 4wd посмотрите провода датчика на раздатке там есть беда отгнивают контакты.
Если ничего не найдете, снимите поддон акпп и посмотрите на состояние масла, хлама, и контактов электроклапанов, а реле в блоке управления осмотрели внимательно.
Модэль я сказать не могу но шасси jd23w двигатель k6a вчера как вам написал бросил доски под него и полез снимать поддон с коробки масло пахнит гарью и имет тёмный цвет в поддоне много чёрных мелких частиц. Пришёл домой говорю жене что наверно ты сожгла коробку. На что был ответ не может быть нам новую поставили я чуть не захлебнулся чаем. Оказываеть пока был в командировке моё чудо натворила следующие приезжала подруга в гости и так как дорога к нашему дому это просто направление она застряла ну они зацепили за малыша и начели вытягивать она сказала что что то где-то хруснуло и загремело и машина перестала ехать у неё я так понял вылетела Раздатка. Она значит включила её обратно но 4вд уже начало мигать а не гореть. На следующий день она поехала на работу но машина ехала на одной передаче. Я так понимаю включился аварийный режим. Чтоб не получить людей она поехала в сервис где ей сказали что коробке хана ремонт дорогой лучше заменить. Она саглосилась заменили коробку и настоятельно рекомендовали обратиться к электрику. После установки она доехала домой рэле уже щелколо. Когда она поехала на следующий день на работу она не смогла выехать машина встала… Я поехал в этот сервис узнать что там всё-таки было с коробкой так как через реку слез на взрыд я ничего не понемал что она говорит. В сервисе мне сказали что было 2 ошибки механическая и электрика. На вопрос какого плана что они означают мастер пожал пличами от чего я был в шоке просто. Хорошо хоть она коробку забрала которая прекрасно лежала у подруги в городе. Я снял поддон и на ней но она была можно сказать чистая немного налета на магните и не было запаха гари я переставал электро клапана но имоций ноль машина так и не едет… Я был в шоке от супруги что она сама это все порвернула ☺ извените за длинный рассказ но теперь вы хоть немного поймёте что и как произошло. Что посоветуете?
Понял что за машина, у меня другая. История у Вас конечно отпадная, я именно поэтому никому не даю свою машину. А, что у Вас за сервисы, что АКПП в наличии есть? Если в акпп легкий темный налет — это нормально, но если есть черные частицы и явный запах гари, значит рассыпаются фрикционы. Я бы поставил обратно родную АКПП и разбирался бы с ней, если она чистая. Вопрос, а как в сервисе обосновали, что после установки АКПП неисправность не устранилась, не понимаю. Советую сначала разобраться с раздаткой, я уже писал работа АКПП прямо или косвенно завязана на многие устройства машины.
Я сам был в шоке от всех моневров в автосервисе что проблема была не решина. Ну с этими ребятоми я разберусь позже. Сейчас хочу поставить другую раздатку и старую коробку возможно вся проблема в раздатке хотя вроде при включение её вроде крутятся колёса на вывешеном авто.
Надо решить проблему с морганием датчика 4 WD, ну а потом все остальное.
Здравствуйте, Петр! Владею Джимником уже три года. Почти все, что вы описали из ремонта было мной пройдено. Но с недавнего времени появился странны гул в двигателе на 1100 оборотах. Информации нигде не нашел. Вроде как и не неисправность, а ездить не приятно. Если сможете послушать, то куда скинуть видео? Заранее спасибо.
Здравствуйте Дмитрий. Если видео выложено в ютуб, то скиньте ссылку прямо в комментариях, если нет, то на почту. Но лучше конечно выложить в ютуб, а то размер будет большой для пересылки.
Дмитрий видео посмотрел, такой звук дает ролик натяжителя ремня ГРМ либо ролик натяжителя ремня кондиционера. Проверить легко — скиньте ремень с кондиционера и все станет понятно. На 90 % ролик ГРМ, если будет он то только 100% оригинал иначе деньги на ветер, уже проверено 3 раза.
Петр, спасибо. Ролик ремня остается. Как думаете, ездить можно же? Внешне он выглядит как новый, люфта нет.
ГРМ ролик имею ввиду
Ездить можно, правда звук будет все больше усиливаться, ну и есть вероятность подклинивания и износа ремня ГРМ. У меня был подобный звук, я долго не смог терпеть это нытьё.
Спасибо за сайт! Все толково и понятно разьяснено!
У меня проблема с акпп, меняю уже третий по счёту и вот какая причина: при переключении с первой на вторую идет очень чувствительный удар или затягивает с переключением это на всех трех такая ерунда!!! Скажите Вы сталкивались с таким вопрос и подскажите что делать????
Здравствуйте Сергей. Да сталкивался, это беда не только у Вас, это заводская недоработка. Вот только эта проблема может выражаться по разному, при нормальном раскладе толчек небольшой на холодную, после разогрева пропадает. Данный дефект усиливается при проблемах в проводке, когда мощность двигателя не выдается как надо идет несогласование работы мозгов АКПП и рывок. Опишите поподробней. Тема очень актуальная для джимников, я бьюсь над решением уже давно, даже блок управления АКПП дополнительный купил для эксперементов.
И что блок акпп не помог? У меня тоже была такая мысля блок поменять!!! Заезжал к автоматчикам они подсоединяли компьютер к разъему который находится над левой ногой водителя, в итоге на двух последних замененых мною акпп вылазила одна и также ошибка номер который я не помню, а в заключении работы автоматчика он мне сказал тоже самое что пишите и вы, что мощность двигателя не выдается как надо и еще что нужно полностью поменять жижу в акпп и фильтр или прошить блок акпп!!! Что нужно сделать чтоб двигатель выдавал ту мощность которая нужна???? У меня в данный момент так, на холодную и на прогретую либо толчок, либо затягивает с переключением, либо просто толчок а переключает без затягиваний, либо затягивает но без толчков переключает, бывает что все нормально, может реально мне блок поменять нужно, это так было на всех трех акпп!!! У меня двигатель K6A,кузов JB23W
Блок АКПП как правило не причем, только проверить реле. 3 АКПП с одним дефектом маловероятно. Первое что надо сделать — обнулить память блока управления АКПП на сайте я это описывал. Масло не поможет. 2-й этап это проверить проводку, свечные провода, силовой провод от генератора. Провода подкисают, контакт становится плохой, это приводит либо к пробиванию на массу, либо обрыву. У меня по тексту есть фото свечных проводов с проблемой контакта. 3-е проверить датчик дроссельной заслонки, на предмет плавного повышения сопротивления. Мощность ДВС влияет на работу АКПП, давишь на газ в мозг АКПП с датчика дроссельной заслонки идет информация о положении, скорость еще не набрана так как мощности не хватило, а мозги АКПП врубают 2-ю передачу, вот и не соответствие, выражающееся в толчке.
Еще такой вопрос, у меня при включенном переднем мосту при движении подкусывает переднее левое и заднее левое колеса, что это может быть?
А что значит подкусывает, как это выражается в движении, и едите прямо или при разворотах?
Если зделать диагностику сканером это поможет выявить не исправности о которых вы говорите? При развороте или повороте подкусывает(подклинивает) при движении прямо не замечал такого!
Диагностика косяков с проводкой не показывает, она показывает только проблемы с датчиками. Сделайте сброс памяти блока АКПП как я описывал ну и самодиагностику ошибок, тоже все описано. Дальше пишите будем разбираться. Я сегодня проанализировал проблему с толчками и затягиваниями, проблема может быть связана с недостаточным током в цепи клапанов акпп, из за этого когда включается 2 передача первая еще не отключилась, из за этого давление ниже и происходит провал. А это утечки в проводке, надо проверять контакты.
По поводу закусывания это нормально если на полном приводе разворачиваться на асфальте и очень вредно для раздатки и мостов. На джимнике лучше не ездить по асфальту на полном приводе, на снегу и грязи такой проблемы не будет.
Какие контакты, на автомате или блоке акпп, как их проверить? Я все таки грешу на датчик дросельной заслонки, завтра поеду к электрону пускай прозвонит его рабочий он или нет, надеюсь поможет!!! У меня у товарища была маленько похожая ситуация на крауне(атлет) поменял датчик на заслонке и толчки пропали!!! Отпишусь после электрона что получится!!!
Проверить разъемы на АКПП, но они скорее всего нормальные, если по говнам не лазите. А так надо смотреть проводку под копотом, свечные, силовые от генератора? все что касается мощности ДВС. Вы проверку АКПП на ошибки сделали и сброс памяти?
Как и предполагал что электрон ни чего хорошего не сказал и не показал!!! Подскажите что делать дальше?
Электрики действуют стандартно, поэтому как правило они ничем не помогут. Я описал по поводу очередностипроверки:
1. свечные провода (сопротивление должно быть 4-10 кОм)
2. самодиагностика ошибок АКПП(описано на сайте)
3. самодиагностика ДВС (описано на сайте)
4. сброс памяти блока АКПП (описано на сайте)
Далее будем действовать по результатам.
Доброго времени суток ну вот как и говорил я поставил обратно старую коробку и заменил раздатку на новую только машина не едет опять. Проблема с 4вд я решил оказалась просто порвался шланг. Проблема теперь у коробки такая заводишь машину включаешь передачу она начинает ехать а потом просто начинает буксовать и машина останавливается после того как постоит немного заводишь и она опять выдает такое же. Что может быть?
А и забыл что когда поставил старую коробку мозги перестали щелкать.
Здравствуйте. Ну теперь снимаем ошибки АКПП, самодиагностика. И смотрим далее.
как и предполагал что электрон ни чего хорошего не сказал и не показал!!! Датчик на заслонке идеальный!!! Разобрал блок АКПП и верхняя крышка блока где стоят большие предохранители капченная. Из-за чего это и что делать?
Блок управления АКПП? Там нет предохранителей. Пришлите мне фото платы с двух сторон.
Сделал диагностику я в шоке ошибки 14,18,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,43,44,45,46,52. Пришлось на телефон снимать чтоб записать всё… Это наверно совсем писец…
Это не писец, это проблема с питанием блока управления, проводка. Скиньте все ошибки и попробуйте еще раз проехать. Далее смотрите опять ошибки и пишите результат.
Дорогого времени суток сделал все как вы сказали сбросил ошибки но машина не поехала верней попыталась и опять встала обороты подумаешь машина не едет показывает ошибку 18
Посмотрел, что значит ошибка 18 — большая разница между оборотами на входе и выходе АКПП, либо другие внутренние неисправности АКПП, в положении L машина стоит на всех остальных едет на 3 передаче. Последний тест, стал-тест, заведите машину, выжимаете тормоз, включаете драйв, и второй ногой давите на газ до упора, максимум 5 секунд. Смотрите на обороты пишите значение. Перед процедурой поставьте авто на ручник.
стучат клапана подскажите что можно сделать? проблематично это?
Здравствуйте, ну во первых надо понять точно ли стучат клапана, а во вторых если регулировать надо снимать клапанную крышку там регулировочные болты, надо иметь пластины для регулировки и параметры зазоров. Если будут нужны параметры выложу на сайте. По поводу маслосъемных колпачков придется много чего разобрать и если опыта нет то не советую делать самому. Да и обратите внимание на колпачки, когда я последний раз покупал они оказались с большим на 1мм внутринним отверстием и болтались, пришлось менять.
Номера колпачков и что брать оригинал/ неоригинал не подскажете.
Здравствуйте Сергей.
1. Номера сальников и подшипников посмотрю, давно покупал.
2. ГБЦ контрактная только в сборе с ДВС , 12000 за новую это копейки.
3. Мотор стоит порядком 35000.
4. Начните не с хабов, сначала заполните кулаки смазкой потом проверьте вакумные переключатели, стоят под блоком реле, проверьте шланги , провода которые к ним подходят. Из за них может быть.
5. Ошибки ДВС снять легко у меня описано замкнули и смотрите на моргание чека.
6. По ручным хабам не подскажу, советую отремонтировать автоматы.
Джим машина надежная, главное все делать вовремя, я на нем часто езжу на дальние расстояния ни разу не подводил.
Добрый день. Я тут не понял (Так обнулите мозги акпп, при замкнутых контактах выжать тормоз и переключить рычаг 10 раз за 10 с из положения 1 передачи во 2 и держите тормоз пока лампочка од не начнет моргать). 1 передача L, а где вторая — у меня P R N D 2 L. тогда с L на 2 переключать 10 раз. или из положения Р на R.
Здравствуйте. L- это 1 передача, 2 — это соответственно вторая. P -это паркинг, R-это задняя передача. Соответственно переключаете с 1 на 2 и обратно.
Здравстуйте Подскажите стучат клапана, что делать? как их отрегулировать? И как вы описывали подьедает масло и подымливает при заводе это калпачки, сложно менять их?
Прочитала. Прослезилась. Спасибо )
А какую максимальную скорость выдает Ваша машинка? У меня свыше 80 начинает водить, говорят, что это из-за того, что машинка короткая. Или меня обманывают? )
Ну я ее сильно не качегарю, а так на трассе 120 на резине BGGoodrihc 215/75-15. Машину водит по дороге если:
1. разбит рулевой редуктор.
2. разбиты сайленблоки рычагов, рулевые наконечники.
3. если машину лифтанули, а сайленблоки рычагов не поменяли на сайленблоки со смещенными центрами.
Джимник от того что он короткий и высокий может раскачивать, особенно при перестроениях и поворотах, но не водить. Опишите как ее водит.
Ох, даже и не знаю как описать то. Свыше 80 тяжело удержать прямо, начинает вилять. Как то так.
Какого года машина, лифтовали машину или нет?
98 г.
или нет )
Так машину лифтовали или нет?
Добрый день. Машина 1998г Правый руль JB33W Есть несколько вопросов, если можете подскажите
1) Пропали щелчки при включении и выключении 4WD. Хабы менял пару лет назад с заменой каких то сальников( не держало вакуум). Проблема в том, что хабы «заклинило» во включенном состоянии. То есть мост подключен, при поддомкрачивании колеса или моста и вращении колес руками, крутиться передний кардан. Кулаки сухие. Перед этим бывало, что при движении на скорости 40-80 км-ч попадал в яму на асфальте не очень большую и начинало что-то скрежетать. У меня МКПП и на передаче или на нейтрали скрежет пропадал если начинал потихоньку тормозить и на скорости примерно 5-10 км/ч происходило что-то вроде удара в ступице и дальше все нормально было. Потом это пропало и через некоторое время перестали щелкать хабы. Задние барабаны снимал, люфта колес в вывешеном состоянии нигде нет. На что это похоже.
2) Чтобы снять хабы нужно ли снимать тормозной диск или достаточно снять колесо и открутить болты хабов. Как правильно называется ключ для болтов хабов (Звездочка? Как правильней в магазине спросить?
3) Может имеет смысл механические хабы воткнуть, не знаете что лучше Aisin или другие?
4) Нет ли у Вас номеров всяких подшипников, сальников, прокладок, которые понадобятся если поворотные кулаки разбирать, менять шкворневые и возможно ступичный подшипник.
5) Вы писали, что купили новую ГБЦ за 12тр, неужели новая Гбц столько стоит или это с контрактного мотора. Сколько стоит контрактная ГБЦ на G13B и сколько сейчас мотор такой стоит?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
P.S. Владею джимом с 2007 года, но езжу мало на нем, постоянно задачки подкидывает, но машинка прикольная, жалко продавать. Пробег 165.000
Блог реально Супер-Пупер, постоянно раньше по форумам лазил всвязи со всякими мелкими косяками машины, но такого не встречал.Просто СУПЕР. ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!!
Не могу найти, где на сайте описана процедура снятия ошибок двигателя, хотя упоминание есть. Книга есть у меня, как перемыкать контакты в разъеме и смотреть ошибки на ЖК-экране одометра знаю. ELM 327 У меня к блоку двигателя подключаться не хочет (два разных пробовал). У Вас тоже. Может еще какой-то способ снятия ошибок из памяти есть?
Был в праворульном сервисе, подключали чемодан к машине (крутой сканер ошибок), был в леворульном сервисе обычном тоже не видит сканер блока управления.
Петр, добрый день. С номерами сальников и подшипников вроде разобрался.
Какой смазкой надо заполнять поворотные кулаки (какой именно?)
Хаб снимается просто откручиванием его болтов, тормозной диск снимать не надо?
Гбц отдельно контрактную заказать нереально как я понял?
G13B контрактный с нынешним курсом доллара стоит 35тр, это во Владике. Он с мозгами, генератором и стартером или голый?
Сколько примерно в Москву его стоит доставить не знаете?
Извините за столько вопросов, очень машина нравиться и по максимумуму сам пытаюсь ремонтировать. С праздниками!!!!
Кстати не подскажете где лучше ступичный ключ для передних ступиц купить?
День добрый.
1.Для поворотных кулаков лучше не дешевить и использовать смазку с молибденом, специально использующаяся для ударных нагрузок. Я обычно беру LIQUI MOLY LM 47.
2.Для того чтобы провести профилактику кулаков и хабов, надо снимать полностью поворотный механизм у меня есть фото в блоге.
3.Я работаю с ребятами во Владивостоке, они мне присылают запчасти с резанных японских Джимников. Запчасти как правило в хорошем состоянии, цена плавает и зависит от пробега. ДВС идет либо со всем навесным либо без стартера и компрессора кондея. Мозги не идут, это отдельный элемент. Если надумаете менять ДВС я узнаю точную цену, так как хорошие двигателя привозят под клиента, а в наличии редко. Доставка обойдется примерно 2500р.
4.Никто снимать хорошую ГБЦ с ДВС не будет, а если будет то цена будет тыщ 25, либо треснутую впарят. Это у меня есть практически новая ГБЦ, из за того что я поставил ГБЦ, а потом решил новый ДВС поставить, она кстати есть по тексту на фото.
А что с двигателем случилось?
Да и еще по поводу обнулить ошибки двигателя, просто снять клеммы с АКБ на 10с и все.
Здравствуйте.полетел автомат ,стал работать в аварийном режиме, поменял на контрактной. Все хорошо только при остановке стал клинить задний мост, идет на юз .подскажите в чём теперь может быть проблема.
У меня автомобиль jb23w двигатель к6а
Как обнулить блок управления автоматом в фишку вставил кусок провода, то в какую там вроде 4 отверстия
Здравствуйте. Задний мост клинить не должен, особенно при остановке, а вот АКПП скидывать передачу на 1-ю не вовремя это может, что и будет давать толчок. Блок управления АКПП и АКПП работают несогласованно. Проверить просто на ходу врубите нейтраль и тормозите как обычно, если не клинит значит обнуляйте блок и все будет ок.
Обнулить просто, все описано в блоге. Контакты верхний ряд средний, нижний — крайний левый (смотрим спереди, усик вверху). Если перепутаете не смертельно, проверено ничего не испортится.
Напишите про результат.
спасибо за вашы подсказки, всё сделал всё получилось
отлично. я для этого кнопку для обнуления вывел и периодически сбрасываю память блока АКПП, т.к. после поездок по трассе с применением режима OD при обгоне, АКПП пинается с 4 на 3. Обнуляеш и все ОК.
Добрый день! Спасибо за сайт, очень информативно и нечего лишнего!
Подскажите, как называется книжка, где описана диагностика и ремонт нашей АКПП?
Здравствуйте. Книг по ремонту АКПП я не видел все из опыта. У меня есть книга общая информация называется «Праворульные модели с 1998 года выпуска с двигателями К6А (0,66 л Turbo), G13B (1,3 л) и М13А (1,3 л)». Кое что там есть но не много.
Спасибо. Буду искать — читать )) интересует расшифровка ошибок акпп
Так пишите какие ошибки я посмотрю и отвечу.
Завтра. Щас считал ошибки (7 кодов) и сбросил. Проеду завтра 100 км посмотрю, что вылезет опять — отпишусь!
Спасибо!
После сброса ошибок больше не появилось.
Другой вопрос — код прокладок гидроплиты и маслянного фильтра акпп (пластиковый неразбоный) не подскажите? Я купил прокладки 26580-81AT1 — но они немного не той формы ((( хотя написано на а172
Хотя вроде должна подойти — отличается только форма в месте окошка под фильтр и там какбы не принципиально
Большое спасибо за проделланую работу, много чего пригодилось . Благодаря вам некоторые грабли обошел.удачи
Пожалуйста
Добрый вечер.Стал счастливым обладателем джимни 2000 г 0.7 турбо.Столкнулся с проблемой в режиме драйв при остановке авто на светофоре обороты падают вибрации почти глохнет,такая же реакция при вкл ближнего света фар.
Добрый день. Регулятор холостых оборотов проверяли?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Купили джимника год назад 2011года. Появилась проблема в том, что греется на скорости, температура поднимается резко и при включении печки также быстро опускается. При этом , когда стоишь в пробке, не греется. Поменяли пробку радиатора, антифриз и термостат, не помогло. ОЖ не уходит, вентиляторы крутятся…
Здравствуйте. А кондиционер при этом включен? Сколько человек ездит? Какая средняя скорость? Через какое время езды начинает греться, при этом включается второй вентилятор(кондиционера)? Проблема появилась сразу после покупки или спустя время? По грязи лазиете?
Жду ответа.
Здравствуйте, огромное спасибо, что откликнулись, на нашу проблему. Итак по порядку. Пригнали нам его в июле 14 года из Германии японская сборка, все было хорошо. Езжу на нем я (жена, мужу некогда, пишу я). Езжу до города и назад, средняя скорость от 80-100, по грязи особо не лазаю, но ездила в лес и с дороги сразу в грязь попала без передка, чуть завязла , но вылезла. Греться стал недели три назад и с кондиционером и без. Вентиляторы крутятся оба. На днях прочистили оба радиатора от грязи. Но и это не помогло. Доезжала до города и вьезжая в горку стал нагреваться. Потом поехала по трассе и свыше 90 тоже греется, но в пробках не греется. А так где-то через двадцать минут езды, но не всегда. После каждой процедуры( смена пробки, термостата) выезжали на трассу и разгоняли до 110 , чтобы понять греется или нет. Через 5 км нагревается. Предложили поменять помпу. если не поможет то смотреть головку и прокладку. Вот.
Здравствуйте, двигатель перегревается потому, что недостаточно охлаждается охлаждающая жидкость либо машина перегружается.
Охлаждающая жидкость может не охлаждаться по причине:
1. нет требуемого давления:
-крышка радиатора
-трещина в ГБЦ
-пробита прокладка ГБЦ
-прочие щели и трещины в трубках, радиаторе
-не работает помпа
2.забит радиатор, как внутри так и снаружи
3.заклинило термостат на малом кругу, двигатель будет перегреваться
4.датчик температуры или проводка датчика
Смотрите если точно поменяли термостат, крышку и почистили радиатор то советую следующее
1.не спешите лезть в ГБЦ, если там есть трещина то антифриз будет уходить по любому, как проверить
-мерить уровень антифриза
-после поездки, когда авто остынет вытащить маслянный щуп и посмотреть есть ли на кончике следы белого налета
-посмотреть во впускном коллекторе следы белого налета-легко снять трубочку принудительной вентиляции картера, находится сверху между впускным коллектором и крышкой ГБЦ
-следы течи на радиаторе, шлангах
2.снять ошибки для проверки датчика температуры
3.поменять помпу
4.если накануне возникшей проблемы Вам, что то делали в машине, то нужно обязательно проверить именно эти места, уже не раз встречал вредителей, которые шланги вытыкали и не втыкали, или втыкали куда не надо, провода не подключали и прочее.
5. Да и проверьте как крутятся передние колеса, а то может суппорта заклинить и колесо будет очень тяжело крутиться, машина едет тяжко. Проверить легко прокатитесь по трассе не особо нажимая на тормоза и потрогайте диски если раскаленные значит заклинило суппорт. У меня было такое.
К кардинальным мерам прибегайте только в последней очереди, типа снять ГБЦ.
Проверяйте пишите, нет не решаемых проблем.
Здравствуйте, отчитываюсь по поводу перегрева при нагрузке. После замены термостата и крышки радиатора сменили помпу, не помогло. Вскрыли ГБЦ там оказались последствия перегрева, отремонтировали, опять не помогло. Решили сменить радиатор и виско муфту. И вот оно свершилось больше не греется. Вся проблема оказалась в ней.
Здравствуйте. Да очень хорошая информация для пользователей джимни. Надо проверить у себя работу вентилятора ДВС. Спасибо за отчет. А что было с ГБЦ.
Здравствуйте,Пётр! Спасибо за ваш блог( очень интересно, но для меня конечно ничего не понятно). Прошу у вас совета.У меня Джимник автомат 2007 года, пока ездила нареканий не было (один восторг) Мне муж подарил его на 8 марта. Но как-то я приболела , а зима снежная и он попросил мою машину — выгнать его не удаётся до сих пор.Езжу теперь на его Тиане. Но дело не в этом, появилась проблема , которую мастера в салоне решить не могут. Джимник на холостом ходу трясёт так , что кажется ( будь у него сердце) оно лопнет. Свечи уже меняли , вчера поставили датчик контроля потока воздуха ( на пробу от другой машины ) ничего не изменилось. Может ещё подскажите что-то? Машинку жалко !
Здравствуйте Ирина. На холостых тряска может быть из-за проводов или катушек зажигания, контакт плохой, двигатель начинает троить, исходя из того что Вы описываете, похоже, что 2 цилиндра выпадают из работы. У джимников есть беда с проводами. Поэтому советую начать с них, у меня в блоге есть фото проводов с проблемами. Если не поможет пишите разберёмся.
Добрый день. У меня Джимни 2008 г.в.
В позапрошлые выходные было сделано следующее:
1) Заменены торм. диски на Brembo 08.B304.10
2) Заменены торм. колодки передние на Bosch 0 986 460 935
3) Суппорты перебраны с ремкомплектом Seinsa D4689
4) Направляющие смазаны (достаочно обильно) BMW 83 19 2 158 851
5) Торм. шланги установлены удлиненные NK 855210 и 855209
6) Посадочные места колодок смазаны пастой ликвимоли.
7) Естественно прокачаны тормоза.
Поршень в суппорт заходит очень туго. Многие пишут что продавливается пальцами, но у меня туго задавливается толстой отверткой упертой в скобу.
Как должен все таки двигатся поршень — «упертой монтажкой» или «от руки»?
Направляющие естественно перемещаются «от руки».
На незаведенной машине при отпускании тормоза виден елезаметный отход поршня. Колесо проворачивается в принципе без усилий. Слышно шуршание колодок.
После непродолжительной (10-15 км) поездки по городу\пробкам колесный диск (в месте прилегания к тормозному) и колесные шпильки очень горячие. Т.е. дотронуться можно. но держать руку дольше 10 сек уже нет. Корпус хаба уже не теплый но еще не горячий. Руку держать можно.
После поездки по трассе с минимум торможений Шпильки и колесный диск не теплый но еще не горячий. Руку держать можно. Корпус хаба просто теплый.
Температурные показатели одинаковы для обоих колес.
Получается что колодки касаются диска.
Куда смотреть в первую очередь и что делать? И делать ли?
Варианты которые видяться:
1)Проверить ручными весами усилие проворота колеса (как в сервисном руководстве)
2) Если п.1 — ОК. Подождать и посмотреть — авось притреться км так за 500.
3) Замерить толшину дисков и колодок на предмет соотв референсным размерам в сарвисном руководстве
4) Попробовать другие колодки. Может у боша посадочные или накладки кривого размера.
5) Если суппорт все таки должен двигатся легко, то перебирать суппорт с родным ремкомплектом. Может резиновое кольцо из моего ремкомплекта его сильно зажимает?
Опциональные варианты на уровне бреда:
6) Вывесить колесо и попробовать покрутить на заведенной машине. Читал у витароводов в ветке, что бывает косяк с ГТЦ. Там какой то клапан не сбрасыват давление и суппорт получается все время подзажат. Может у нас быть такое?
7) Видел тему про грыжи на шлангах NK. Может недоразвод колодок быть связан с плохим качеством шлангов?
Заранее спасибо.
Здравствуйте Роман. Я исходя из Вашего рассказа пока криминала не вижу. Колодки цепляются за диск это нормально, они после торможения разводятся назад сами по себе просто потому, что снимается давление. Поршень заправляется в суппорт очень туго, даже есть специальное устройство для заправки, здесь важный момент когда Вы его туда вставляете с подключенными шлангами или нет, если с подключенной системой то туго, если нет то легко. Рабочий ход поршня очень маленький. Проверить достаточно легко, поддомкратить перед машины, завести, выжать тормоз и отпустить. Далее крутим вручную колеса если крутятся не туго то все ок. Когда клинит поршни то колеса крутятся очень туго, а диски раскаляются, аж вонь идет от колодок. Плюс когда подклинивает поршня машину водит при торможении. У меня была такая проблема, так машина тянуть перестала левый диск раскалился дым пошел. Потом проверял я следующим образом на ходу включал нейтраль если авто катилось нормально то все ок, если быстро скидывает скорость то, что то подтормаживает.
Здравствуйте. Подскажите если знаете. У меня проблема в том что, расход бензина стал охрененный. Заливаю полный бак, проезжаю 130 км по трассе со скоростью 60-80 км.ч и пол бака нет. С места едет неплохо, но после 80 км.ч затыкается и усе. Чтобы сотку разогнать, надо выжать все соки. Проверил и поменял уже все что можно. А, да мотор G 13b. Резина кумхо 215/75/15. Ну немного навесил, лебедка, багажник, фары на крыше, но все равно считаю что не должен он пить бензин. Вот думаю из-за блокировки в заднем мосту может вырасти расход или нет. Кстати в подъем теряет скорость сильно.
Здравствуйте Евгений, так какой расход литров на 100 км стало и после чего? Скорость снижает в подъем я описывал проблема со свечными проводами, проверяли?
Расход примерно 17, это по асфальту, не давая больше 3 т оборотов. Все целое, и провода, и свечи. Только вот свечи не иридиевые стоят.после чего стало не скажу. ДЗ, КХХ, все чистое, грешу вот на ДАД, может он херню показывает. Я уже не знаю что делать.
И едет как то странно. Как будто за жо.у держит чтото. Кстати, у вас шнорхель есть? У меня стоит, и когда тахометр подходит к трешке оборотов, он начинает рычать ппц.
Да 17 литров многовато, у меня шноркеля нет. А ошибки снимали? Меняли ли топливный насос, фильтр и катализатор? Сопротивление свечных проводов мерили?
Добрый день! За статьи огромный 5 с + )) Очень интересно почитать ! у Меня вопрос, случайно не знаете с чем связана моя проблема? Выехал сегодня из дома, но АКПП вкючает вторую передачу и все, ни вперед, Ни назад, глушишь , заводишь снова и едешь с первой, но снова вторая и все! Спасибо !
Здравствуйте. Вы уверены что вторую, а не 3. Надо снять ошибки блока АКПП и посмотреть, возможно АКПП в аварийном режиме, либо что-то с селектором, заклинило в положении 2. Какая машина, лазите по грязи или нет?
Спасибо за ответ ! По грязи не лажу, машину взял Жене, Джимик в Семье уже 4, но вот впервые такая проблема, привез без пробега, 77000 был с японии, сейчас чутка за 100000 , 2001 год Вайд ! Отвез к электрику, от нашел 2-е ошибки и короба действительно в аварийном режиме, точно включает с рывком сильным с первой на вторую передачу, не как это принято обычно на джимбо, и дальше ничего, тупо едет на 2? не ввер не переключает , ни в низ, стартует так же с 2, только после того, как заглушишь, начинает с первой и все повторяется ! Электрик отправил машину к электронщику, который якобы перепаяет комп акпп и ве станет нормально, но электроник, приехал и сказал, что скорее всего это акпп буксует, так как подключенный комп к машине, видит разницу между вращениями коленвала и коробки(она вращается медленее) буксует и ставит комп акпп аварийный режим из-за непоняток ! предлагают залезть в коробу, но я лучше куплю контрактную! Есть мысли??
В коробку лучше не лезть, а менять. Но не спешите, а то можете поставить новую и ничего не изменится.
1.Мозги надо проверить обязательно.
2.Проверьте селектор может в нем что либо я в боге описывал проблему селектора
3.Проверьте всели задние фонари светят, АКПП завязана на задние фонари, почитайте фантастическую историю которая была у меня.
Просто АКПП у джима с таким пробегом не должна выйти из строя, я конечно не знаю как Вы ее кочегарите.
Если уж ничего не получится то снять поддон АКПП и посмотреть клапана на целостность их и проводки.
проблема решина ! При диагностике Выдавалась ошибка №18 , разница передаточных чисел АКПП , предложил мехнику поставить рабочие гидромозги и посмотреть на результат, как только поставили рабочие мозги , автомат заработал нормально, передачи включались правильно, проблема ушла, но были рывки при включении, решено было сменить масло и фильтр акпп! При вскрытии моих гидромозгов, выявили заклинивший поршенек, разобрали, почистили, расходили, поставили назад ,сменили масло и ве стало нормально !
Спасибо за информацию, Ваша информация будет очень полезна пользователям джимом.
Кстати, для информации, после долгих лет эксплуатации Джимика, а у нас в регионе их очень и очень много, многие из-за частых проблем и слабых характеристик авто, принимают решение менять ДВС , АКПП и мосты на другие ! Таким образом вчера у Механика, который «ломает» акпп джимиков, у бокса увидел Джим и на нем не стандартные мосты, пошел дальше смотреть и понял, что это готовится монстр) заглянул под капот и что я увидел? )) сначала не поверил , но там был 5VZ-FE с Surf-а , 3,4 бенз )) как-будто тамм и был )
У меня Suzuki Jimny 2005 года. Пробег 124 тыс.км.Не так давно появилась «неприятность». Она редко проявляется при езде по хорошей дороге, но иногда проявляется на «шумовых полосах» и мелких ямках. Появляется какое-то одиночное металлическое «цокание» снизу, похоже, слева. Тон высокий, не грохот. При езде по брусчатке выражается отчетливо и постоянно. Осмотр спецами выявил всякие-разные «бока»: подшипник задней полуоси, подшипник в кардане, втулки стабилизаторов, сами стабилизаторы, порванная втулка в одном из рычагов, порванные подушки двигателя и АКПП. Замена всего этого сделала машину лучше), но проблема не ушла. В ходе экспериментов заметил, что при подключенном полном приводе «цокание» пропадает. После переключения в обычный режим (заднеприводный), проблема появляется, но не сразу, после некоторого времени езды по разным дорогам. Сегодня ночью был дождь, утром выехал и весь день проблемы не наблюдал. Возможно,совпадение. Да, вот, еще был такой эксперимент. Проехался со снятым передним карданом. Проблема выражалась отчетливо. Посоветуйте, что бы это могло быть?
Здравствуйте. Исходя из Вашего рассказа, можно предположить что проблема в системе полного привода. А именно механизм включения. Под капотом стоят клапана где то под аккумулятором ниже, к ним идут шланги от колес и провода питания. Когда на них подается питание они включаются и блокируют передние колеса. Их включение сопровождается цоканием. Проверьте такое цокание или нет — на стоящей машине, заведенной откройте дверь и включайте-выключайте полный привод они будут щелкать. Если у Вас где то в цепи этих клапанов повреждена проводка, то они могут пытаться включаться, а когда Вы включаете полный привод они не дергаются и щелчков нету. В дождь все косяки проводки проявляются, влажность дает замыкания оголенных и корозированных проводов. Почитайте блог я писал про эти клапана. Проверьте эти клапана и пишите, все проблемы решаемы.
Спасибо, Петр, обязательно попробую. Но мне кажется, это не звук клапанов, а металлический, похожий на звуки издаваемые сверчком или цикадами. Он напоминает звук, когда я стою на месте и своим рычагом АКПП переключаю с P на D. А вообще, такая истоия у меня была в 2013 году, тогда официалы «колдовали» с направляющим суппопрта и меняли правый подшипник. Тогда проблема ушла. Сейчас направляющие суппорта мы помыли и смазали заново ( не меняли). Проблема не ушла. На одном из форумов мне предлагают разобрать почистить и смазать хаб.
Сегодня попробовал. Услышал два громких щелчка с интервалом полсекунды, примерно. При переключении обратно на 2 WD щелчков тоже два, но тише.
Петр, а сегодня у меня только один щелчок. Думаю, это неисправность?
При включении полного привода 2 щелчка правый и левый хаб , при выключении у меня их нет. Смотрите проводку вакумных переключателей .
Джимни 2007г.в. 0.66 двиг. Масло попадает в глушитель. мастер сказал, что проблема в масляных кольцах(поломка кольца), возможно будет нужен капремонт двигателя. Работа 20-25тыс.руб. + запчасти. Лучше ремонт или купить б/у двигатель? Или возможна какая-то другая проблема.
Здравствуйте у меня стоит ДВС G13B, по нему знаю практически все, по К6А болезней не знаю. Я бы выкинул ДВС и поставил новый, а старый оставил на запчасти.
Петр, возвращаюсь к своим «щелчкам» при подключении полного привода. После разборки-сборки и смазки хаба появляется иногда такая проблемка. Я заметил, что при подключении привода рычагом раздатки щелчки слышатся не всегда. При этом индикатор 4wd на панели горит полным накалом и не мигает. Включается ли при этом ПП на самом деле? Дифференциал вроде блокируется ( развернуться на месте почти невозможно). Но шелчков нет.
При переключении рычага полного привода Вы подключаете кардан идущий на передний мост, при этом срабатывает датчик полного привода стоящий на раздатке, одновременно сигнал с раздатки идет на вакуумные переключатели, они срабатывают и происходит подключение хабов, что и выражается в виде щелчка. Именно поэтому горящий значок 4wd еще не значит, что полный привод включен. Сработать может только один вакуумный переключатель, проверить легко на подъемнике включая и отключая полный привод. Также проблемы включения могут происходить из-за повреждения трубок системы идущих от переключателей к хабам и к абсорберу находящемуся под правым крылом. Мне как то в мастерской шланг на абсорбер не застегнули и полный привод не работал при этом стоял звук подсоса воздуха. Полный привод с блокировкой дифференциала не путайте, если Вы дополнительно не ставили блокировку, по заводу ее нет.
Уважаемые Сузуковеды! Подскажите как правильно снять обшивку передних и задней двери. Личинки замков неработают — неоткрываются ключём (непрроворачиваются). Наверное прежний хозяин совсем не следил за своим авто Сузуки Джимнии 2008 г.
Здравствуйте. Откручиваете ручку — 2 болта, отстегиваете рычаг открытия двери и утапливаете его внутрь, откручиваете кнопку закрытия двери, снизу начинаете оттягивать обшивку, все на пластиковых держателях. Отстегнули и подымаете вверх, снимается довольно легко. А зачем снимаете обшивку, в личину залейте ВД, через время потихоньку разрабатывайте ключом, еще ВД и все заработает. У меня тоже самое было не пользовался 5 лет, а потом даже ключ не лез. Разработал не снимая в 3 присеста, сейчас как часы.
Здравствуйте Петр. Расскажу про своего Джима. Агрегат 99 года. Соответственно двигун g13 b. Компрессия два13, два12.5 . Заводится и работает ровно, не троит не дергается.. Коробка тоже в идеале, не дергает ни в одном режиме. Проблема в том, что тупо нет тяги. По ровной дороге едет 80-90. С Овер драйвом до сотки и опять 90. Гашетка почти в пол. Чуть газу добавил сразу кик даун и третья. Сетка в баке чистая, давление в рампе в норме, ДПЗД меняный, кстати у Вас брал, свечи, высоковольтные провода в норме( сопротивление мерил) накат у машинки хороший , везде синтетика залита. На месте обороты набирает хорошо. А разгон вялый. На ходу 3000,3500 оборотов максимум, только если с бугра. Если честно я в тупике, может есть какие мысли куда копать дальше? У меня остался только вариант, что стоит китованная раздатка с меньшей передаткой и еще под вопросом добавочное сопротивление в зажигании( стоит 4) Заранее спасибо.
Здравствуйте Владимир.
1.А сопротивление проводов какое?
2.Катализатор менялся?
3.Давление в рампе мерили на ходу или нет и сколько оно составляет?
4.Как дела с расходом.
5.Какие колеса стоят.
6.Проблема с покупки или возникла при пользовании.
Все сразу не упомнишь. Катализатор вырезал сразу. Лямбда молчит, чек не зажигает. По проводам сопротивление5-10 смотря от длинны провода( прибор профессиональный меряет точно. Давление мерили на месте( в магистрали и на рампе на холостых. С расходом дела плачевны. Что бы более менее ехать приходится давить на тапку, да и кикдаун постоянно в работе. Колеса грязевые, но почти сток(205/75/15) машинка подо мной год. Была не гонкой, а после замены колес тем более. До60 км/ час как бы терпимо, а после80 как якорь за собой тянешь. Чуть газ сбросил, нажимаешь сразу третья и опятьразгоняешь. Дело в том, что на машине стоит газ. И изменений в динамике никаких, что на газе, что на бензине. Значит подача Бенза не причем. Машинка не укатанная. Брал у знакомых. Она и грязи то особо не видела. Да еще сегодня сталл тест на D показал 2700. Знаю, что стоит контрактная коробка и раздатка. Но ездила женщина и внятно она не смогла объяснить были ли изменения после замены. Сказала, что коробка стала пинаться перед светофорами и ей супер мастера разом перекинули коробку и раздатку. Самодиагностика молчит(12) коробку тоже пробовал перенастроить по Вашемуметоду. Без изменений. Понимаю. Что машина не должна гнать как угорелая, но так ездить тяжело. По городу еще терпимо, а трасса тяжко. О поездках в горы даже лучше не думать. Тачка супер, продавать не буду. Но ума дать не получается. Поменял бы двигло, но думаю при такой компрессии изменений не будет. Спасибо за неравнодушие.
У меня была похожая проблема, обороты упирались в 3500 и машина на трассе угасала и 100 км/ч это была редкость. Долго не мог решить проблему, а сервисы тем более, говорят всё ок. Так же мерили компрессию, давление. Я случайно обратил внимание на пожелтевшие уплотнительные резинки на свечниках свидетельствующие о перегреве проводов и решил переделать провода, в блоге есть фото, они прямо ломались у изголовья свечи. Плюс снял свечники с катушек, а там все в ржавчине. Переделал провода, почистил катушки и джим погнал, обороты если резко давануть 6000. Стал резвее и быстрее, хотя в горку периодически чувствуется снижение шустрости, особенно при долгой поездке по трассе, возможно есть еще секрет. Я этим вопросом плотно занимаюсь, так как хочу большей резвости именно на трассе. А вот лямда мне непонятна, я её отключал и чек не загорался. Да, еще в практике была беда с левым супортом, он клинил и притормаживал, машина еле разгонялась.
Спасибо. Буду пробовать. С машиной отдали кучу железа( коробка раздатка рулевая колонка промкарданы куча сальников) среди них три катушки и пара комплектов проводов. При прозвонке только один из них выдал отклонения по сопротивлению. Пробовал их ставить, результата не было. Наверно возьму новый комплект и попробую поменять. Пару раз чек загорался при тапке в пол, но скоро сам и тух. Диагностика показывала лямбду. Как переставляю провода , постараюсь отписаться о результате. Еще раз спасибо.
Когда проверяете провода сопротивление не должно меняться, а быть точным например 8 кОм, плюс можно пожмакать провод при измерении. Если сопротивление гуляет значит труба. Я разбирал провода, а не менял на новые. У меня тоже много проводов накопилось но все прожженые и толку нет только если их переделать. А получается следующим образом, на малом газу пробой не чувствуется, а когда все горячее и большие обороты искра вместе плохого контакта может затухать или шить на на корпус, образуется в этом месте перегрев и резинки желтеют, а иногда и с точками пробоя. Обязательно напишите результат, тема с плохой тягой джима после 80 км/ч очень актуальна. Если провода не помогут, то будем искать решение.
Здравствуйте Петр. Пока едут новые провода может попробовать порыть в другую сторону. Если не прогревать, а ехать на холодную, то малыш едет гораздо резвее. Как я понимаю на холодную коробка не включает четвертую, а мозги на двигателе дают увеличенную порцию топлива. На машинке газ- бензин и динамика одинаковая. , то есть топливо не причем. Может мозги кроме увеличенной дозы топлива еще и двигают угол опережения зажигания? На зажигании у меня стоит добавочное сопротивление четверка. Если мне не изменяет память по книжке вроде бы не так.
Здравствуйте Владимир. А зачем мозгам двигать угол опережения зажигания, а у Вас что кто то менял сопротивление?
Здравствуйте. Про угол понятно, а вот про сопротивление понятия не имею, меняли его или нет. Просто смотрел пайку на мозгах акпп и обратил внимание на него. Насколько реально оно может влиять на угол даже не знаю. Никогда не было машин у меня с такой приблудой.Спасибо.
Здравствуйте Петр. Новые высоковольтные провода приехали. Вот только после установки изменений нет ни в лучшую, ни в худшую сторону.Куда дальше смотреть даже не знаю. Подскажите еще чего нибудь, пожалуйста.
Здравствуйте Владимир. Да плохо, что не помогли, но надо рыть и разобраться с бедой решив проблему я думаю многих джимов. Я тут прорабатывал варианты проблемы, и пришел к решению что либо искра либо смесь. Если с проводами и катушками все ок, то надо думать о смесеобразовании, что то нарушается при высокой скорости и либо заливает либо смесь бедная. Идем по цепочке, теперь проверьте датчик температуры воздуха на входе, который стоит на воздушном фильтре. Сопротивление при 20 градусах — 2,2-2,5 кОм. Он участвует в смесеобразовании, чтобы на холодную больше топлива закидывать. Вообщем меряйте параметры и пишите, круг сузится.
Здравствуйте Петр. Датчик температуры на входе проверял, все работает адекватно. При понижении температуры показания плавно уменьшаются. Видимо дело в смеси. Пробовал проехать без воздушного фильтра. Без изменении. Значит воздуха хватает. Видимо топливо. Свечи не черные, значит недолив. Что может на это влиять?
Здравствуйте Владимир. Вы говорили, что расход большой, а сколько меряли? А насос не менялся? И еще а катализатор кто вырезал, и как это повлияло на езду.
Здравствуйте. Расход от 15 . Меньше не было. Катализатор вырезал сам( работаю сварным) Кат был практически чистый. Соответветсвенно на езду не повлияло .
А что с бензонасосам?
Бак вскрывал. Фильтр не грязный. Давление на насосе не мерял. На машине газ- бензин. Динамика абсолютно одинаковая на обоих видах топлива. Думаю всё же смесь. Почему то бедная смесь. Скоро отпуск займусь машиной плотно. Нужно посмотреть электронику( датчик мап, дад заглушить и по схеме)
Возможно Владимир. Возможно проблема упрется в блок управления ДВС. Я планирую заказать себе для эксперементов, проблема похожая у многих джимов не решенная. Возможно на определенном пробеге происходи сбой в ПО БУ, раньше думал это нереально сейчас склоняюсь к тестированию БУ. Кстати какой пробег у Вас будем вести статистику.
Пробег у Джима 170. Как освобожусь полезу по очереди всю электрику и механику шерстить. Обязательно хочу разобраться с дпзд. Мне не нравится что дроссель уже начал открываться, а датчик на это не реагирует. Процентов 10 хода заслонки не отслеживается эбу. Это не нормально.
Здравствуйте Петр. Отписываюсь как и обещал. Часть своих проблем решил. Джимка побежал 100 120. А всего то заглушили ЕГР и выкинул трубку от него к выпускному коллектору. Оказалось был подсос воздуха. Не все мне еще нравится поэтому буду копать дальше.
Здравствуйте. На холостых оборотах стал загорается индикатор давления масла, проблема может быть в датчике или в проводке? И где расположен датчик давления масла на блоке?
Здравствуйте, датчик и проводка наврятли. Если у Вас G13B, то датчик находится под выпускным коллектором. А что с уровнем масла, маслом, фильтром. Нигде течи нет. На холостых обороты маленькие давление в системе небольшое, если система смазки забита то датчик может сработать он для этого и стоит, чтобы говорить что беда с давлением масла.
здравствуйте,может сможете и мне помочь.джимни 98г заглох на ходу,заводится лишь когда жмешь на педаль газа и не глохнет лишь на больших оборотах-свыше 2000,сбросишь газ сразу глохнет. на всех свечах черный налет.пробовал ставить старый датчик распредвала-изменений нет.не сталкивались с такой проблемой? спасибо.
Здравствуйте. Раз свечи черные значит беда со смесью, давя на педаль газа вы принудительно открываете заслонку для воздуха, при холостых заслонку открывает датчик ХХ.
1. Смотрим воздушный фильтр
2. Если воздушный фильтр ОК, то чистим датчик ХХ.
3. Если все это не поможет то смотрим свечные провода, катушки на пробой.
Для составления диагноза надо больше информации, что когда меняли, как машина ездила, барахлило ли что нибудь. Есть ли ошибки.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ,А КАК ПРОЧИСТИТЬ ДАТЧИК ХХ,Я ОТКРУЧИВАЛ КРЫШКУ ЗА НЕЙ ШТОК СДВИНУТЬ ЕГО НЕ СМОГ ПОБОЯЛСЯ СЛОМАТЬ ТК НЕ ЗНАЮ ЕГО УСТРОЙСТВА
Промыть под давлением и проверить контакты подключения разъема к датчику, а то может он и работать вообще не может. И на ошибки надо обязательно проверить, может еще какой датчик барахлит.
МАШИНУ ВЗЯЛ ГОД НАЗАД,ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ЭКСПЛ. ВДРУГ ЗАГЛОХЛА, С ТРУДОМ ЗАВЕЛ,ПОКА ГНАЛ В ГАРАЖ ЕЩЕ ПАРУ РАЗ ГЛОХЛА,Я ГРЕШИЛ НА БЕНЗОНАСОС ПОСТАВИЛ В ГАРАЖ ЕЗДИЛ ПОКА НА МАШИНЕ ЖЕНЫ. НА ВЫХОДНЫХ РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО С ДЖИМОМ. ЗАВЕЛ-ЗАВЕЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ,ПОГАЗОВАЛ ОПЯТЬ ВСЕ ОК. ПОЕХАЛ ПОКАТАТЬСЯ ЖИВУ РЯДОМ С РЕЧКОЙ ЗАОДНО ПРОВЕРЮ ВНЕДОРОЖНЫЕ КАЧЕСТВА(ДЖИМ У МЕНЯ ПЕРВЫЙ НАСТОЯЩИЙ ВНЕДОРОЖНИК)НАВЕРНОЕ С ЧАС ТАК КАТАЛСЯ, ВСЕ РАБОТАЕТ НИ КАКИХ НАМЕКОВ НА КАКУЮ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТЬ .ТОЛЬКО ВЫЕХАЛ НА АСФАЛЬТ ЗАДЕРГАЛАСЬ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА И МАШИНА ОПЯТЬ ЗАГЛОХЛА ,ДОСКРЕБСЯ ДО ГАРАЖА КОЕ КАК.В ИТОГЕ ПРОМЫЛ ДР. ЗАСЛОНКУ НЕ ПОМОГЛО ПОМЕНЯЛ БЕНЗОНАСОС-НОЛЬ ЭМОЦИЙ УЖЕ ПОТОМ В ИНЕТЕ ПОПАЛ НА ВАШ САЙТ ПРОЧИТАЛ ПРО ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ЗАКАЗАЛ,ПОСТАВИЛ ПРОБЛЕМА ИСЧЕРПАЛАСЬ А Я ВАШ САЙТ ДОБАВИЛ В ИЗБРАННОЕ. БОЛЬШЕ С ДВИЖКОМ НЕ БЫЛО НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ ДО ЭТОГО ПОСЛЕДНЕГО СЛУЧАЯ.БУДУ СЛЕДОВАТЬ ВАШИМ СОВЕТАМ.ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОС ВВ ПРОВОДА ПРОДАЮТ В КОМПЛЕКТЕ С КАТУШКАМИ?СПАСИБО
Нет провода можно заказать отдельно, только не оригинал фирмы BOSH. Можно родные переделать в блоге я описывал как делал. И снимите наконечники с катушек, там в месте контакта образуется ржавчина, и надо чистить все это дело. Надо померить сопротивление проводов оно должно быть в рамках 2-10 кОм.
промыл рхх не помогло,у провода на 1 цилиндре умерла резинка на св. наконечнике а у катушки со2, когда разбирал ее, раскрошилось основание на которое надевается резиновый наконечник.заказал провода и одну катушку.надеюсь что дело в них.еще интересует как снять ошибки двс. на сайте такой информ. не нашел.спасибо
Для снятия ошибок двс достаточно скинуть клеммы акб на 10 секунд. А какие у Вас ошибки?
я не проверял,не знаю как
Надо обязательно проверить, это может помочь избежать лишних трат. У меня в блоге описано какие контакты надо замкнуть на диагностическом разъеме, есть фото разъемов. Смотрите и пробуйте.
сегодня пришли провода и катушка,пробовал менять -ничего не изменилось блин,,, полез замыкать контакты в фишке двс там их 4 шт., один снизу три сверху в ряд .зацепил сперва нижний с левым(красный) чек стал часто мерцать,понял что не тот .нижний с правым(черный) чек стал мигать вроде как должен(один раз-короткая пауза, два раза- длинная пауза)-12 если я правильно понял это норма?что еще можно сделать подскажите…
Так Вы обнуляли ошибки накануне или нет. Если обнулили то надо заводить машину и по возможности проехать на ней, чтобы ошибки снова появились.
пед тем как проверить заводил,газовал,проехать-проблема,как газ сбросишь глохнет,автомат вкл. не успеваю. А датчик коленвала есть на наших двс?G13В если есть подскажите где он находится?
Датчика коленвала нет. На тросе воздушной заслонки есть регулировочный болт натяжки троса, выкрутите его немного чтобы принудительно открыть заслонку, тогда машина не заглохнет и проедте, чтобы проверить появление возможных ошибок. И еще когда газу немного даете двигатель ровно работает или дергается.
маленько подтраивает
Здравствуйте.сегодня пробовал доискать ся до ошибок двс. покружил рядом с гаражем,ехать можно если не сбрасывать газ,проверил на ошибки снова 12,я так понял самодиагностика показывает ошибки лишь когда загорается чек,т.к.пробовал заводить сняв фишку с ДАД,чек горел,и ошибку показало 32.где еще можно порыть?
Здравствуйте Сергей, самодиагностика показывает все проскакивающие ошибки, чек не всегда можно увидеть иногда он моргнет и все ок, это когда проблема зарождается. У меня еще 2 вопроса: воздушный фильтр пробовали снимать и что с катализатором?
без фильтра сразу глохнет,про катализатор мне не ведомо…как его проверяют?дым с трубы вроде валит.
Дело в том что катализатор может быть забит тогда может быть такой эффект. Проверить можно выкрутив лямду, только надо поставить металическую пластину, чтобы горячие выхлопы ничего не повредили и так только для проверки. Если поедет то уже вариант. Странно что без воздушного фильтра машина глохнет, а с бензонасосам точно все хорошо, вы же его меняли.
насос менял не сам,ставили контрактный,с какойто др. машины,незнаю ,на днях погоню к спецу.может разберется…
Здравствуйте!
У меня Джимни 1998г., коробка АКПП, когда трогаешься с места, очень тяжело трогается, а потом когда переключается на 2 передачу, едет нормально. С чего это может быть?
Я даже коробку поменял, изменений нет.
Здравствуйте. Побольше информации, что значит тяжело трогается, как произошло, как тянет машина, ремонтировали до этого что нибудь?
Здравствуйте Петр! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу моего недуга. Мой Джим JB33W стал странно работать, периодически при трогании со светофоров нажимая педаль газа обороты растут, а скорость набирает еле-еле, даже накатом не едет, иной раз заглушу его мин 2-3 постоит опять заведу и после едет как надо на педаль отзывается в миг, трогается аж со шлейфом, но вскоре опять пропадает тяга и скорость плохо набирает, что это могло бы быть? АКПП КАПУТ?
здравствуйте Петр.сегодня только забрал машину из ремонта,дело было в клапане егр…
Здравствуйте, так что его заглушили или заменили на другой и как результат, как едет авто?
просто почистили и еще выбросили катализатор,поменяли масл. колпачки,отрегулировали клапана -бодрее стала машинка.Петр у меня еще вопрос ,какой бензин лучше для нашего движка 92 или 95?
Я заливаю 92, пробовал 95 но разницы не почувствовал.
Привет! Огромное спасибо! 5+ Прочитал,вник!!!,Про свою проблемаку не нашол.ВВерху сзади ДВС потеки масла.Говорят сальник распределителя!?! Опасно и как с заменой по сложности?Заранее благодарен!
Здравствуйте. Это не проблема, это болезнь джимников, не критично, можно не заморачиваться. Это течет прокладка крышки распредвала , надо открутить 3 болта намазать герметиком и закрутить. Делов на 30 минут, я уже 3 раза делал. Прокладку менять нет смысла снова потечет.
Привет понял,спасибо!!!
Петр здравствуйте. Вы пишите о замене двумя способами масла в АКПП , про 12 литров если через шланг радиатора, а ведь можно вкл.N отсоединить тот же шланг и выгнать насосом масло, останется самая малость, а потом через отверстие щупа залить столько сколько выгнали! Вариант? Ну у меня др. Пр.утром на холодную в мороз запускается со второго раза, или долго кашляет пока не откроешь заслонку др. Все что можно пересмотрел, сканер ничего не показывает, провода катушки норм., фары тоже протирал — самому даже интересно. Вот так. С уважением Сергей.
Здравствуйте. Не знаю, я бы не эксперементировал с АКПП без масла, а масла я думаю останется очень много так как много полостей откуда оно может выйти только под давлением и промывкой новым маслом. Я думаю не нужно замарачиваться, слил 2 л залил 2л и так 3 раза и все ок. На холодную у Джима с G13b есть такая беда, так как у него нет датчика коленвала и заводится ДВС по информации датчика распредвала, а это большее количество оборотов ДВС. Вот он и крутит долго, а на морозе начинает заливать ДВС он и чихает. Главное чтобы АКБ был заряжен и у проводов АКБ — генератор — стартер был хороший контакт, а то может вообще не завестись.
Все верно Петр, долговато крутит, не резво .Я сам дошел что заливает, а что с этим делать? Прошлой зимой все норм. Вот свечи разорюсь куплю японские , NGK стоят. У официалов на 60 тыс. по тех.регламенту меняют масло , как вы сказали 2л. и поехал. Фильт анализируют по сост. Масла. Еще одна пр. не могу понять зимой заметил, слева примерно где лямбда зонт в этом районе идут тупые толчки, обороты стоят на месте , АКПП вроде не подводила, периодичность разная , но это происходит когда стоишь , в движении нет. Уж не коробочка ли это?
У меня такая проблема была, на морозе еле ворочил стартер, я его перебрал, почистил, новый АКБ поставил и ничего не изменилось. Оказалось все дело в проводах, которые от АКБ идут. На концах где клеммы плохой контакт из за окиси и на стартере клемма вся темная. Пятно контакта уменьшилось, при старте ток запредельный, а тут такое сопротивление, вот и не крутил. Поменял клеммы на АКБ, почистил контакты проводов на генератор и стартер — этой зимой -25 крутит норма.
А по хлопкам ничего не пришло на память, как будто схлопывание , хлопки толчки?
А есть возможность видео снять, а то так сложно понять или поподробнее описать.
Петр видео то есть возможность. Только удары хлопки можно только почувствовать на педали или по корпусу. Видео их не уловит и не услышит. Да еще с неопр. Периодичностью
Если вибрация идет на холостую, значит что то люфтит и без нагрузки барахтается и стукает по кузову, первым делом проверьте подушку ДВС она как раз там и стоит. Если она порвалась, то крепление ДВС на холостых будет болтаться и стукать по раме. Проверить легко, на заглушенном ДВС покачать сильно его и послушать стукает или нет.
Спасибо Петр. Удачи Вам.
добрый день,автор ты конечно большой молодец!!!такую работу проделал. вопрос к тебе у меня тоже коробка дергается, я чет так и не понял как ее сбросить и заново научить, селектор нужно с P на самый низ и обрато??на каждой передачи нужно останавливаться?по столько секунд? можно поподробнее? у меня JB33W. спасибо
Здравствуйте. Включить зажигание,замкнуть контакты, нажать тормоз и передвинуть селектор с положения 1 в 2 — 10 раз в течении 10 сек, далее ничего не отпуская ждем пока OD начнет моргать.
А провода соединять,со стороны руля, или там где комп стоит со стороны бардочка?
Или надо соединить контакты между собой которые под рулем?
В блоге в разделе ремонт есть фото фишек с подключением проводов, и там все подписано. Посмотрите фото на словах сложно объяснить так как там не 2 провода, а 4, а фишка которая под рулем.
извените,чет не могу понять, под рулем фишка акпп синяя там два провода,вот мне их между собой замкнуть надо??
Да синяя фишка под рулем, вы фото в блоге нашли? Та фото этой фишки со вставленными проводами, которые я вывел на кнопку. Замыкайте должен начать моргать OD.
Здравствуйте, проблема такая, на холодную все норм, но как температура акпп поднимается до 110гр. (смотрю через elm327) , пропадает 4+ передача и выскакивает ошибка 0741. Нагрев масла ни с чем не связан, можно проехать 100км и все норм, а может сразу нагреваться, есть ощущение, что датчик температуры даёт сбой и ещё, уровень масла акпп на верхней дырке, это критично? Спасибо
Здравствуйте Алексей. Первым делом надо слить лишнее масло в АКПП это чревато, масло должно быть четко в пределах уровня указанного на щупе. Возможно проблема и связана с переливом масла. В блоге есть описание как проверить уровень масла там все не так просто. Пробуйте и пишите.
Привет! Еще раз спасибо! Подскажи зза неделю третий раз акпп начала тупить— такое впечатление с первой сразу включается толи 3 толи4 ая . при резком нажатии на газ нет переключения на низшую передачу. Разгон вялый . Блок не щелкает,чек не горит,о\д не моргает. Два раза замыкал фишку акпп делал все как у вас описано—- помогало. А сегодня ни как .Вывел перемычку на панель (что бы удобнее было) замкнул,включил зыжигание дождался моргания о\д переключил 5 раз о\д перестал моргать довел до10 раз 1-2 перевел в парковку выключил зажигание разомкнул фишку. Завел, через5минут,10 минут,15минут. —-проехал— изменений никаких. Скидывал фишки с блока управы акпп —эффекта нет.Провода на свечи ,катушки,сами свечи в норме.Скидывал клеммы —разницы нет. Еще более внимательнее прочитал весь блог… Да все делал правильно…
Здравствуйте. Скорее всего что то с ДВС, не выдает требуемую мощность. А это сильно влияет на работу АКПП, она начинает себя вести некорректно. Надо снять ошибки ДВС, проверить давление в топливной рампе и еще почистить клапан ЕГР.
Привет.Нет ДВС в норме на нетрали и на паркинге орет прилично тах. подтверждает.Как только акпп на дешку и газу…. сразу мрет! Ошибки ДВС обнулил клеммой. Нет результата! Теперь по клапану ЕГР . Не силен в абревиатурах -кто это и где визуально прилеплен и к чему? И скал по Вашему фото не нашел. И в довесок— 4wd моргает но мост подключен, гребет исправно. Трубки все ЦЕЛЫЕ, подсос и обратка есть, но если рычаг на 2 WD потом на 4WD … лампочка 4WD загорается но хабы не срабатывают,только зад гребет. Пытаемся не единожды — без толку. Ставлю рычаг в 4WD — разбираю хабы нет зацепа, принудительно проворачиваю в зацеп, собираю завожу 4WD моргает но пер.мост едет весь! Так и езжу! Бенз улетает но всем запретил трогать рычаг раздатки!!! Все проверил досконально! Нашел только одну не понятку — есть у Вас вверху фото с клапанами .. там какая то черная штуковина( не знаю как название) типа заглушки с тремя треугольными отверстиями . На вашем фото под этими отверстиями что то белое у меня ничего там нет и при вкл или выкл 4WD воздух коротко выходит… ??? Заранее благодарен! Спасибо!
То что ДВС на паркинге и нейтрали крутит это не о чем не говорит, так как в этом случае в работе не участвуют многие датчики. Одним из них является клапан ЕГР. Он находится сзади двигателя слева, а точнее на торце топливной рампы, от него идет металлическая трубка к впускному коллектору, а сам он прикручен к ГБЦ. Он на холостых не работает и начинает работать сразу как машина начинает ехать.
4WD
1. смотреть провода датчика на раздатке они свисают снизу и отрываются или отгнивают.
2. Это контакты на вакумных переключателях, это описано на сайте. Черная штуковина — это фильтр, чтобы отверстие не засорилось, там обычный паралон. Да и внимательно посмотрите чтобы вакумные трубки все были на месте, а то могут отсоединиться и будет сифонить, они все в районе впускного коллектора находятся, одна из них подключена к впускному коллектору.
Петр здравствуйте!!! Год прошел,полет нормальный!!!Спасибо Вам!!!Только не большие мелочи…_ при включенном автомате при нажатии на тормоз -слегка начинают плавно плавать обороты ДВС и начали стучать пальцы при трогании и разгоне ну или когда газулькой на нижнюю передачу переключаешся на АИ 92 и 95 а вот если АИ 98 перестают стучать но не сразу а через 5-10 км. 2е недели болеем на расход топлива не отражается. Бенз на одной и той же заправке пьем. Может есть какие мысли??? Заранее благодарен!!!
здравствуйте. До конца не понял с автоматом — когда начинают плавать. Если останавливаемся и жмем на тормоз то такой эффект вполне возможен это происходит в момент разъединения АКПП — ДВС. У меня тоже бывает, что этот эффект иногда усиливается. Я не разбирался почему, но думаю все опять же в проводке, где-то плохие массы дают просадку напряжения, что соизмеримо с включением нагрузки. Ну когда вы включаете дальний свет обороты же тоже меняются. По пальцам тоже не понял вы про какие пальцы говорите, какой пробег у ДВС? Я лью 92 иногда 95, разницы не вижу никакой, да и джим не такой привиредливый к бензину, за 10 лет эксплуатации не помню чтобы он жаловался на бензин. 98 не советую, этот ДВС для него не рассчитан.
Привет.Пальцы поршневые.Ну звенят как будто раннее зажигание на трамблерном двс. у меня катушки а звук такой же. Пробег140 000 (наверно) я третий хозяин поэтому не уверен!При холодном запуске чуть поддымливает синим,масло сьедает около 1 литра на 5тыс км.При всем этом ВООБЩЕ не гружусь,может так и надо!!! Еще раз СПАСИБО за участие!!!
По поводу поддымливает при запуске, надо поменять маслосъемные колпачки и всё будет ок. По поводу пальцев поршневых первый раз слышу. У джимов обычно типовые болезни, как вообще определили что это пальцы? Стучать ничего не должно двигатель должен работать без стуков. Единственное, что у джимов в этом отношении бывает, лопаются пружинки -успокоитель клапанов. Я их менял на новые, когда они трескаются может быть небольшой звон.
собираюсь приобрести джимни с двигателем 0.7 турбо 2001 г., подскажите пж сколько ходит такой двигатель и турбина?
Здравствуйте. У меня джимни с двигателем 1,3 1998г, по нему любая информация. По двигателю 0,7 я к сожалению ничего не знаю.
Иван, приобрели?
Доброго времени суток! Обязан сказать, что ваше любопытство, терпение и упорство свернут горы ) Восхищён вашим энтузиазмом, мне бы столько!
Хочу спросить совета по данному автомобилю, и думаю компетентнее человека мне уже не найти!
Купил себе такого же джима 99 года на зиму поездить, порыскать по сугробам… Езжу 3 месяца, ощущения — Трактор… Восторг детский!
Но… Появились 2 проблемы. Одна появилась пару часов назад, а вторая уже месяц мучает мое терпение, что уже только не делали, куда только не ездили — но увы, даже у нас во Владивостоке все разводят руками. Начну разумеется со второй, более ранней…
Холостые обороты плавают в диапазоне 500 — 1300. Плавают абсолютно хаотично. Могут 10 минут не плавать а потом начинает колбасить и время расколбаса может варьироваться от 5 секунд до бесконечности. Алгоритм появления и пропадания плавающих оборотов явно отсутствует. Надо заметить что данная беда не только когда стоишь на парковке но и когда селектор АКПП стоит режиме Drive, скажем на светофоре. Сканер ничего не показывает. Ошибок нет. Перебрали и почистили все датчики которые только можно, включая все датчики дроссельной заслонки и саму заслонку соответственно тоже. Поменяли катушки — проблема не ушла. Хотелось бы услышать ваше мнение по данной проблемке, буде бескрайне благодарен! 🙂
Вторая проблема появилась, как уже и писал, пару часов назад, прямо совсе уж неждано негадано…
Подъехал к пункту назначения, и, когда остановился, услышал как слева где-то под торпедой, в районе ног пассажира щёлкает какое-то реле с равномерной переодичностью. Когда завел за 10 минут до начала поездки ничего не щелкало, абсолютно точно! Подумал, плохи дела, что-то закоротило. Однако время позднее, думаю доеду до дома, поставлю, а завтра буду разбираться. Начал движение вновь — и понял что что-то не так, но не сразу понял что. Вообщем картина такая, с места трогается очень медленно, по ощущениям, будто бы залипла где-то 2-я или 3-я передача, и в независимости от глубины нажатия на педаль газа, передача по-прежнему одна, по ощущениям 3-я! Никаких переключений автомата вообщем не стало, по прямой тронуться еще как то можно, а в небольшую горку уже не едет, нужен разгон. Повторюсь, режим «педаль в пол» резко, результатов не даёт, кик-даун не просходит, так и воткнута 3-я передача. И все сопровождается щёлчками реле, откуда ранее я описал. Ещё один интересный нюанс, индикатор селектора АКПП на табло спдометра будто сошёл с ума! Буквы PRND2L в каком-то хаотичном порядке горят по 2 одновременно, причем одна более тускло чем другая. Вообщем, я в замешательстве…
Прочитал что у вас была похожая проблема, каким-то образом решившаяся заменой лампочки в стоп-сигнале 🙂 Но, у меня какое-то пессимистичное ощущение, что это не мой случай…
Вообщем, буду бесконечно рад, любому совету! Заранее спасибо! )
Здравствуйте Иван. Плавающие обороты, здесь важный нюанс резко или плавно. Если резко скачут значит высоковольтная часть пробивает, Вы пишите что катушки поменяли, а сопротивление проводов мерили? Если плавно гуляют то здесь проблема в контактах, для начала скиньте АКБ и пусть постоит минут 5. У меня была такая штука я на работающей машине отключил датчик ХХ и обороты стали плавать даже после подключения проводов назад блок управления не мог стабилизироваться, также при появлении подкорачивании проводки либо обрыве будет такой же эффект. По поводу щелчков, это реле блока управления АКПП. Тоже дело в контактах. Если у Вас загораются на панели не те лампочки в полнакала значит идет наводка, связанная с обрывом. Смотрите все световые приборы все лампочки сначала сзади. Ситуация похожа на мою. Проверьте массы проводов задних фар прозвоните и напишите все ли ок. В джимах с таким возрастом надо смотреть именно проводку, машина очень надежная и как правило в ней ломаются не узлы, а пропадает контакт в разъемах, как раз потому что на ней лазают по грязи, да и возраст дает знать в виде окиси контактов. Второй момент это релюшка в блоке управления АКПП, ноги отходят от платы и надо пропаивать.
Спасибо, Пётр, будем разбираться по-порядку! Могу снять короткое видео по плавающим оборотам, отправлю на почту. Вам виднее, но мне кажется что плавают достаточно резко. Сопротивление в проводах не мерили, на днях будем мерить, скажите сколько ОМ должно оно быть?
По поводу блока АКПП, сейчас гнал ее своим ходом к нам на сервис, и, о чудо, после морозной ночи стоянки, проблема «временно» ушла. Сам проехал около 10 км, никаких щелчков и прочих аномалий, все корректно переключается и функционирует. Завтра будем разбираться.
Видео не помешает. Сопротивление проводов 4-10 кОм. И обратите внимание на следы пробоев и цвет резиновых наконечников если пожелтевшие значит неконтакт и перегрев в этом месте. По поводу блока лучше разберитесь, а то повторится в ненужный момент. А раз проблема ушла в мороз значит дело во влаге, которая замерзла. Просто пройдитесь по проводке и разъемам, лишним не будет
Добрый день Петр! Подскажите по такому вопросу, четвертая свеча в масле и похоже не работает, какая может быть причина?
Здравствуйте. Для начала надо точно убедиться, что она не работает. У Вас двигатель троит, дергается. Можете на работающем двигателе снять провод с 4 свечи и посмотреть что меняется. А далее пишите что получилось. Да и что вы имеете в виду под словом в масле, масленый нагар или масло прямо жидкое.
Добрый день! Двигатель вроде не троит, но машинка не едет так как надо, т.е. нет приемистости. Еще при больших оборотах появляется посторонний металлический шум. Свеча именно в жидком масле. Провод пока не снимали, сегодня снимем, отпишемся что происходит.
Добрый день!
Разобрались с шумом в двигателе — он просто троил.
Поменяли свечи (поставили обычные не иридивые) — эфекта 0.
Поменяли катушку зажигания на 1 и 4 цилиндр — появилась приёмистость.
Бежать стала легче, но как не разгонялась больше 60 так и не разгоняется, как будто где то какое то ограничение стоит.
Может быть поменять и вторую катушку, а за одно и высоковольтные провода, — что посоветуете?
Для понимания проблемы опишу дополнительную информацию.
Джимник 98г., двигатель G 13B, пригнал с Владивостока месяц назад, без пробега по РФ, на спидометре 80 тысяч.
Заменил все жидкости.
Заменил все фильтра.
Промыл коробку, прочистил фильтр в коробке.
Промыл приёмную сеточку в баке.
Вроде всё подготовил, надеялся ездить и радоваться, а нет не не получается.
А, и ещё обнулил мозги на двигателе и коробке, по методике которую вы описывали, не помогло.
Чё делать не знаю.
Здравствуйте. Померийте сопротивление свечных проводов оно должно составлять 4-10 кОм. Вообще конечно очень странно джимник даже с кучей проблем должен ехать не меньше 80. Я надеюсь у Вас раздатка не стоит на пониженной передаче, тогда джимник точно больше не разгонится. Вы отключали полный привод. А 80 тыщ для 98 года это какой то нереальный пробег, ну если только прям с Японии без пробега по России.
Добрый день! Да джимник без пробега по РФ, раздатка отключена, привод тоже.
Сопротивление замереем отпишемся.
Добрый день!
Решил машинке дать прочихаться, выехал на трассу и проехал 100 км туда и обратно.
И чудо произошло, машинка побежала.
Есть предположение что пока шла на корабле две недели, морская вода дала о себе знать и все контакты окислились, поэтому и не бегал.
Как минимум можно судить по стартеру, когда машина приплыла заводиться долго не хотела, грешили на стартер (хотя в нём была уверенность 100%), вообщем сняли с него клеммы почистили и начала заводиться с пол оборота.
Единственное меня смущает переключение коробки, по тахометру на вторую скорость на 2,5-2,6 а на третью 2,8-2,9.
Не затягивает ли она или это для Джимников нормально?
Здравствуйте. Ну вот и хорошо, что проблема решилась, а сопротивление проводов все равно померийте. А переключение передач может происходить на разных оборотах это зависит как Вы интенсивно жмете на педаль газа и какая скорость у авто. АКПП работает адаптивно по информации разных датчиков. А по поводу простоя джимника я уже писал, он очень этого не любит и когда долго стоит, то первое время ездит как сопливый, пока все не раскоксится.
здравствуйте Пётр. У меня такой-же Джим как у Вас. Проблема такая: при трогании с места обороты падают как будто не с первой, а с третьей или четвертой трогаишься, также я заметил, что при запуске на холодную пропала такая функция как прогрев, тоесть обороты не повышенные как раньше были, а кое-как держутся на 600, подскажите пожалуйста куда обратить внимание. Нахожусь я на побережье Камчатки, поэтому никаких мастерских за тысячи километров нет. Спасибо заранее.
Здравствуйте. А двигатель троит, дергается или работает ровно. Если ровно то надо смотреть датчик ХХ на дроссельной заслонке, возможно его заклинило или он не правильно работает, но у меня такой проблемы никогда не было. А вот если троит дергается, то это высоковольтные провода, мерием сопротивление, проверяем катушки, смотрим на пробои, у меня есть информация по проводам в блоге. Такая беда у меня была, ДВС проседает до 600 оборотов и дергается трогается очень вяло с рывками. Проверяйте пишите.
Буду смотреть датчик ХХ , потому-что работает вроде как ровно.
Добрый день Петр! Спасибо большое за помощь в прошлый раз! У нас теперь другая проблема пропала «бибикалка», где проверить не знаем, предохранитель как мы поняли параллельный сигнал-аварийки, аварийки работают предохранитель целый, куда нам двигаться дальше? Спасибо заранее!
Добрый день, Петр! Интересно Ваше мнение. Джим в воде ехал уверенно и без проблем но недолго. Двигатель работает ровно, ошибки на панели приборов нет, но не реагирует на педаль газа никак, превратилась в недвижимость. Проверили все датчики — работают. Мозги не залили. масло чистейшее, эмульсии нет. Проверили, воды в бензине вроде нет, давление есть, значит бензонасос работает. Но такое ощущение, что не хватает топливной смеси. В чем может быть причина по Вашему мнению?
Здравствуйте Денис. Я не понял, машина заводится, на холостых нажимаете на газ, что происходит? передачу включаете, нажимаете на газ, что происходит? Да и машина какого года и какой мотор.
Машина 1998 года, двигатель неродной G16B . Заводится без проблем, на холостых работает ровно, нажимаю на газ и никакой реакции. На передаче то же самое, никакой реакции на газ.
Раз машина заводится и работает, а при нажатии на педаль газа нет вообще никакой реакции, значит надо смотреть дроссельную заслонку, дроссель вообще открывается? Потому, что если двигатель заводится и работает, и при этом открыть дроссельную заслонку воздух начнет сильнее идти, не может не быть никакой реакции.
В том то и дело, что дроссель открывается, а реакции ноль.
Странно, мне понятно одно, что если машина заводится и работает ровно и при этом не реагирует на газ, то смотреть надо все, что отвечает за смесеобразование: датчик дроссельной заслонки, датчик абсолютного давления, датчик температуры воздуха, а если у них проблемы, то это будет давать ошибку. Снимали ошибки? (панель приборов не в счет). А насос тут не причем, раз заводится уже работает.
Ошибки снять еще не успели. Будем все проверять. Спасибо!
здравствуйте. спасибо за блог. у меня такая проблема: двигатель G13B заводишь включаешь скорость машина не едет, обороты плавают непостоянно потом газу дашь примерно до 3-х тысяч происходит удар и машина поехала и через 5 метров снова останавливается. Ещё когда обороты упадут до минимума то снова удар и подключается коробка и опять через 5 метров сцепление пропадает. В коробке слышались щелчки, я снял поддон оказалось щёлкает электромагнитный клапан ну если смотреть в сторону двигателя то правый передний. Короче путём мытарства я вобще скинул коробку всю и гидротрансформатор тоже. Хоть клапан и щёлкал думаю дело было всё же не в нём. Сейчас хочу купить коробку от К6А двигателя поменять колокол и она должна заработать как родная при этом гидротрансформатор остаётся старый но я незнаю естественно получится или нет. Или придётся выкинуть деньги. Мои вопросы в следующем:
1) Не подскажете в чём причина моей поломки?
2) Какие контакты замыкать на разъёме под бардачком для обнуления мозгов коробки там же их несколько?
3) Гидротранформатор не разбирается? Может причина в нём?
да. блок управления коробкой разбирал, контакты на реле нормальные. ещё снимал лягушку переключения передач чистил, может конечно разъёмы какие задел но и до этого машина не ехала.
Здравствуйте Геннадий. Как и всем пользователям моего блога советую не спешить с заменами, учитесь на моих ошибках которых я море описал в блоге. АКПП очень надежная и выход ее из строя последнее, что может произойти. Первое, что надо сделать это снять ошибки АКПП. У меня в блоге в основном разделе есть фотография фишек где видно, какие контакты надо замыкать. Снимите ошибки и пишите, что у вас получилось. Данный дефект похож на проблему с проводкой, проверьте все задние лампочки, что они работают, я описывал какая беда происходит с АКПП когда сгорает лампочка заднего хода. Я думаю что АКПП живая, и дело в проводке. Гидротрансформатор только разрезается болгаркой, самому это не сделать так как его нужно потом центровать, да и не трогайте его все равно вы с ним ничего не сделаете, проверьте то, что я вам сказал.
Здравствуйте Петр у меня офрод джимик проблемы с коробкой если можно пообщаться скиньте на емайл телефонСпасибо.
Здравствуйте Петр у меня офрод джимик проблемы с коробкой если можно пообщаться скиньте
на емайл телефонСпасибо.
Здравствуйте Петр У меня проблемы с коробкой хотелось бы пообщаться Ну не писать а по телефону джимик Off Road
Здравствуйте Владимир. Телефон скинул на почту.
здравствуйте, подскажите почему невключается 4 вд не слышно щелчков, а а если подергать в зад перед ручку раздатки может включиться. что нужно посмотреть кроме проводки к ваккумнику?
Здравствуйте. НУ еще есть датчики на раздатке, очень часто у них отрываются или окисляются провода их посмотрите. А еще может быть проблема с негерметичностью вакумной системы, надо проверить трубки от вакуумных переключателей к кулакам и от впускного коллектора. Если где нибудь будет трещинка то может не создаться нужное разряжение.
хорошо, в воскресенье все просмотрю. потом отпишусь
Привет! По моим вопросам все вылечил! Спасибо огромное!!! Счас выперлась воошпе какае то сра .ь п- при включении задней нет реакции на движение — но щелкает комп автомата, не загорается на панели зад.ход,соответстаенно не загораются задние фонари…. пууза минуты 2 — 3 появляется ход но без подтвержения звуком и светом зад.ход ни на панели ни сзади ни звуком!!! Вперед на д на 2 на 1 все горит едет норм. Доехал до стоянки 30 км. Появилось все тоже самое — щелчки но уже при включении дешки 2орой и 1вой!!!??? Фишки контакты лампочки- ПРОВЕРИЛ все в порядке.. Нахожусь в полном непонятии и недопонимании… Если есть мысли — буду очень рад!!! Заранее благодарен!!!АААААА масло уровень температура и та ,и та…
Здравствуйте. А задние лампочки все горят, эта проблема на 90% с проводкой, надо досконально проверить задний ход, особенно массы. Плюс проверьте на приборной панели при включении передач подсвечиваются индикаторы передач легким свечением.
Добрый день. Спасибо за участие!!! С массой ссзади норма стопы и поворотники работают . Думаю масса в пучке присутствует. На панели сначала парк горел нейтр.горел драйв горел 2 и1 тоже незагоралась и не звучала только задняя а сейчас на панели не горит и не моргает и не в полнакала ни чего. И чек не горит .Двс заводится норм .Только еле заметно плавают обороты но вкл передачи после паузы — трогается едет переключается — без проблем но при этом на панели ни чего не горит не мигает!!! И теперь блок автомата неприрывно щелкает.Обнулял отсоединял все что можно- результата нет.Попробую снять разобрать блок автомата ,и обязательно отпишусь! СПАСИБО еще раз!!!
И есть еще вопрос 1998 год ВАЙД JB33W В автомате что залито спец? или все таки дихтрон2-3 .Брал авто с рук и сейчас естепственно неизвестно что там в ну три . пробег 130 ( наверное). Сейчас цвет и вязкость уровень в норме.может уже менялось.что именно не знаю!?! Вопрос — заводское и просто дехтрон миксуется???Заранее благодарен.
Петр добрый день! Все проверил масса на зад ход есть все лампочки в поряде! Двс заводится работает ровно чек гаснет. На панели ни чего не горит по автоматной дорожке . Передачи включаются без проблем появился зад ход но вот вперед идет как будто на 3 передаче и непрерывно щелкает блок автомата.Даун не сробатывает.Проводку на автомате проверил фишки в норме. Осталось повозиться с блоком. Что то проявится отпишусь…
Здравствуйте. В АКПП залит декстрон 3, я заливаю кастрол. Мешается масло без проблем, родное тоже декстрон 3, но я сомневаюсь, что его никто не менял, а если не меняли то плохо. Сливайте сколько сольётся заливайте 2 л, далее ездим километров 50 сливаем сколько выйдет и снова 2 л доливаем. Я повторяю так 3 раза и все ок. Если массы в норме и все лампы работают. То снимайте блок управления и смотрите пайку реле, в блоге есть фото как отходит пайка у контактов реле. Как пропаяете контакты, напишите изменилось, что нибудь.
Добрый день! Блок вскрыли проверили все в норме пайка подача выход напряжения на все передачи есть! Подсоединил и началось- блок щелкать перестал .дорожка автомата поавилась но снова без задней и непрерывно моргает парковка без цыкла — то тускло то ярко то потухнет! Шевеление дергание всех проводов к автомату под панелью к рычагу невлияет . Только при нажатии на педаль тормоза перестает мигать и загорается ярче. Двс заводится вперед передача есть но как едет не знаю пока. При влючении задней блок начинает щелкать но лампочка на панели не горит и зад фонари тоже.Хочу сять с автомата переключатель (не знаю как звать) к нему фишка подходит .Мысль возможно там в нутри что то нефурычит или развалилось хотя по общему состоянию проводов фишек (не скрипят не ломаются не окислены).Только не знаю при снятии переключателя потеря масла будет? Копаюсь в гараже на полу хочется подстраховатся. И еще может проще Ваш номер телефона мне на почту сбросьте.а то по времени долго получается и еще разница по времени ,переписка.Ну если конечно не сильно буду отвлекать.Заранее благодарен.
PS.На лампы зад хода нет ни плюса ни минуса!!! Повороты габариты стопы все есть!!!
номер скинул на почту
Петр здравствуйте! Еще раз- огромнейшее Вам СПАСИБО!!! С Вашим опытом и знаниями по Jimny я решил проблему. Итак — С ( пола) при обследовании фишки проводов идущих на позиционер автомата все оказалось в порядке. Но визуально не было видно сам приемник фишки. Только после снятия которого установили — пришел в не контактное состоание один из плюсовых концов. После ремонта -ВСЕ заработало на должном уровне!!!Хочу признаться _ Сам не смог . Обратился все таки к специалисту,очень профессионально грамотному и на мой взгляд — лучшему в своем деле!!! Спасибо Вам еще раз!!!
Пожалуйста, удачи на дорогах.
Здравствуйте Петр!Нужна помощь.АКПП в авар.режиме.Ошибки 32 и 52. после обнуления 52 осталась. что означают эти ошибки?спасибо!как долго можно ездить в авар. режиме?
Здравствуйте Сергей. Проблема с питанием АКПП, как правило дело в реле, либо проводке, реле смотрели, на фото у меня в блоге видно что отходит,. Пропаиваете и все ок. Механику поставить можно, только кучу гемора и никакого смысла.
А возможно ли мех.коробку поставить?
Добрый вечер Петр!Спасибо за помощь!Точно, беда в реле,пропаял теперь все ок.!